Установка підвіконня своїми руками: фото та відеоінструкції - Rmnt.ru

1. Вибір типу і розмірів підвіконня
2. Підготовка місця монтажу
3. кріплення підвіконня
4. Закладення нижньої зони
5. Закладення щілин у стінах і укосах
6. Як виключити утворення конденсату

заключний етап установки вікна - монтаж підвіконня. Процес цей до смішного простий, проте, помилку допустити досить легко. В нашій інструкції ми на прикладах покажемо, як правильно організувати примикання підвіконня до віконної рами, провести закладення і виключити промерзання нижньої зони.

Вибір типу і розмірів підвіконня

Незважаючи на те що продукція більшості виробників додаткових комплектуючих для ПВХ-вікон добре уніфікована, існує кілька різновидів пластикових підвіконь. Втім, можливо вам більше виявляться до душі підвіконня з натурального дерева, штучного каменю чи шпоновані стільниці? Такі варіанти ми також розглянемо, однак пам'ятайте, що найчастіше вибір вироби конкретного типу диктується не примхою, а явною необхідністю.

Для прикладу розглянемо два різновиди пластикових підвіконь - з крайкою в задній частині і без неї. З одного боку, підвіконня без кромки дозволяє вільно варіювати його глибину і навіть терпить косі підрізи, ніж можна виправити огріхи установки вікон. Однак в такому випадку може знадобитися кріплення зовні крізь підставочний профіль, а він є не у всіх вікнах і не завжди зручно демонтувати для кріплення зовнішній відлив. В іншому пластикові підвіконня майже ідентичні за винятком однієї ознаки - товщини. Чим вона більше, тим, відповідно, вище міцність підвіконня і допускається його більш значний виступ над площиною стіни.

Пластикових підвіконь зазвичай досить, щоб задовольнити більшість потреб, однак варто розглянути і вигоду від інших матеріалів. В основному ламіновані ДСП і плити зі штучного каменю знаходять застосування там, де потрібно внести особливу родзинку в колорит. Інших переваг у «непластікових» підвіконь немає - вони бояться вологи, бруду і ультрафіолету. Втім, один нюанс все ж залишається: при необхідності облаштування цільного підвіконня для кількох вікон, як це буває при влаштуванні скління еркера, безперервний криволінійний контур виходить створити тільки за допомогою підвіконня-стільниці.

Що стосується розмірів, з ними все просто і очевидно. Довжина профілю повинна бути як мінімум на 6 см більше відстані між схилами в найширшій частині. Глибина повинна забезпечувати виступ над площиною стіни не менше 30 мм, а якщо під вікном розташований радіатор - «накривати» його з запасом в 5-10 мм.

Підготовка місця монтажу

Проріз потрібно певним чином готувати під установку підвіконня, причому для кожного окремо взятого способу установки підготовка буде мати деякі відмінності. Почнемо з того, що у всіх випадках єдино: прикладаємо до вертикальних стійок кутник, виставляючи край по нижній кромці рамного профілю, і отчерчиваем на схилах дві горизонтальні лінії, що обмежують подрубкі. По лініях потрібно виконати підрізи за допомогою УШМ і алмазного диска на глибину близько 10-15 мм, при наявності штукатурного куточка на розі укосу його слід розсікти повністю. Далі зубилом або старої стамескою в схилах вибирають кишені глибиною близько 30-50 мм. Можна більше, але менше 30 мм не варто, інакше примикання бічних заглушок з кутом укосу буде некоректним. Якщо укоси будуть обшивати панелями, виступ підвіконня за укіс повинен відповідати ширині замикає кутового профілю.

Якщо замість легкого пластикового профілю буде встановлюватися важка стільниця, потрібно готувати нижню площину віконного прорізу. Спочатку під бортом рами впритул до подставочной профілю на горбки цементного розчину встановлюється штукатурний маяк. Відстань між кромкою маяка і віконною рамою має точно відповідати товщині підвіконня-стільниці. За маяка цементним розчином виводиться рівна горизонтальна грань отвору, на яку спиратиметься підвіконня, внутрішній кут бажано зміцнити штукатурних куточком.

Не дивуйтеся, але буває і так, що вікно встановлюється без подставочной профілю. Якщо в такому випадку встановлюється підвіконня товщиною 18 мм і більше без задньої кромки, необхідно збільшити товщину нижнього пінного шва як мінімум до середини товщини використовуваного підвіконного профілю. Також в нижній частині укосу виконується ряд вертикальних зарубок в стіні шириною в 30 мм, глибиною 20 мм і висотою близько 120-150 мм. Зарубки потрібно зробити з кроком, що не перевищує 80 см і не менше двох штук на один підвіконня.

кріплення підвіконня

На відміну від поширеної практики, підвіконня не потрібно обов'язково кріпити крізь рамний профіль саморізами. У ряді випадків це принесе тільки шкоду: металеві стрижні служать прекрасними містками холоду.

Найбільш правильна схема установки до смішного проста: підвіконня впирається в підставочний профіль, після під нього встановлюють нестискувані підкладки, наприклад, монтажні клини , Відступивши 2/3 загальної глибини від переднього краю. Невеликий виступ рами над подставочной профілю дозволяє скорегувати винос підвіконня над площиною стіни, якщо віконна рама з яких-небудь причин виявилася розгорнутої. При такому способі установки монтажна піна міцно пов'язує підвіконня з прорізом, при цьому щільно заповнюючи весь простір знизу.

Кріплення підвіконня без подставочной профілю здійснюється за рахунок заднього бортика, який щільно сідає в інсталяційний паз в нижній частині рами. Важливо тільки трохи розчистити пінний шов і зрізати бортик з боків, інакше доведеться виконувати більш глибоку оброблення укосів. Підвіконня збільшеної товщини без установочного бортика мають на тильній частині поздовжній паз типу ластівчин хвіст. У цей паз заводять легкі монтажні пластини, які використовують для попереднього вирівнювання вікон. Для коректної установки підвіконня під його задньою частиною клинами вимощують підпірки, потім підвіконня укладається на місце, пластини загинають і кріплять вглиб зарубок в стіні, чим забезпечується щільне притиснення торця профілю до рами.

Закладення нижньої зони

Основна хитрість при установці підвіконня полягає в правильному формуванні пінного шва під ним. Виняток становлять тільки підвіконня-стільниці, які кріпляться до підготовленої площині прорізу за допомогою рідких цвяхів.

У загальному ж випадку для коректної установки необхідно дотримати ряд умов:

1. Нижня полиця отвору зрубана з невеликим скосом на себе, знепилена і зволожена водою.
2. Під підвіконня закладені нестискувані підкладки, при натисканні на передній край профілю він щільно підтискається до низу рами і зберігає строго горизонтальне положення.
3. Зверху підвіконня попередньо навантажений вагою близько 20 кг на кожен метр, гніт розподілений по всій довжині за допомогою дошки.
4. З боків підвіконня впирається верхньої площиною в зарубки на схилах.

Далі все відбувається вкрай просто. монтажною піною відповідного кліматичного режиму заповнюється весь простір між підвіконням і полицею отвору за винятком ділянок, що знаходяться за лінією укосу. Задувати піну потрібно під малим напором, використовуючи трубку-подовжувач для заповнення самих вузьких ділянок в задній частині поблизу рами. Після задування піни підвіконня повинен залишатися навантаженим до завершення полімеризації піни - близько 1-1,5 годин.

Закладення щілин у стінах і укосах

Після повного затвердіння піни її надлишки потрібно зрізати. Якщо піну видавив в зону за лінією укосів, її потрібно виколупати на глибину не менше 20 мм. Під вікном піна вибирається стамескою або скобельком на глибину близько 10 мм. Всі освічені порожнини змочуються з пульверизатора зміцнює грунтом.

Порожнечі потрібно заповнити цементним розчином, в який невеликими порціями для прискорення схоплювання додається алебастр. Після висихання розчину ділянки закладення притираються до загальної площини стіни за допомогою абразивної сітки. Щілини між підвіконням і укосом потрібно обов'язково загерметизувати, це основний шлях для потрапляння холодного повітря. Якщо згодом планується обробка укосу пластиковими панелями, закладення щілин годі й розрівнювати, в цьому випадку герметизацію допускається проводити за допомогою монтажної піни.

Якщо підрізування була виконана правильно за єдиною лінії без щербинок, на схилах потрібно завершити фінішну обробку, пофарбувати їх, а потім заповнити щілини білим акриловим герметиком . Якщо край подрубки нерівний, герметик закачується всередину щілини, не дістаючи до поверхні 5-7 мм. Що залишився зазор зашпаровують фінішної шпаклівкою.

Як виключити утворення конденсату

Типовим наслідком помилок монтажу є утворення конденсату. Він може з'являтися як на самому підвіконні, так і на стеклах. В кожному випадку є своя причина.

Переохолодження підвіконня відбувається через порушення пінного шва в нижній зоні. Найкраще, що можна зробити в такому випадку - розібрати відлив з зовнішньої сторони і вишкребти з-під рами залишки піни. Після очищення нижній шов заповнюється піною заново.

Конденсат на склі з'являється, в основному, при використанні однокамерних склопакетів з високою теплопровідністю. Такі вікна вимагають безперервної теплової завіси від радіаторів в холодну пору року. Якщо підвіконня виступає занадто сильно, він перекриє потік гарячого повітря і скло не буде належним чином прогріватися. Проблему вдається вирішити врізкою в підвіконня 2-3 конвекційних гільз, які також використовуються для протягання кабелів через стінки корпусних меблів.

рмнт.ру

04.07.17