Як зробити верстат для заточування ножів своїми руками

1. підстава верстата
2. пристрій підручника
3. механізм фіксації
4. Регулювання кута заточки
5. Каретка і змінні бруски
6. Як правильно точити

Поява заточувальних верстатів Edge Pro без перебільшення зробило революцію. Ціни дійсно високі, але ж ніхто не заважає скопіювати принцип і самому створити подібний пристрій. Ми пропонуємо конструкцію простого верстата для заточування ножів, стамесок і будь-яких інших лез, який ви зможете зробити своїми руками.

підстава верстата

Більшість деталей для загострювальної станочка можна виготовити буквально з чого завгодно, слідуючи загальному принципу пристрою. Як приклад візьмемо ламіновану або поліровану ящикові фанеру товщиною 8-12 мм, яка повсюдно застосовувалася при виготовленні корпусів радянської радіотехніки.

Основа повинна бути важким - близько 3,5-5 кг - інакше верстат буде нестійким і непридатним для заточування важкого рубає інструменту . Тому вітається включення в конструкцію сталевих елементів, наприклад, підстава корпусу можна «підкувати» куточком 20х20 мм.

З фанери потрібно випиляти лобзиком дві деталі у формі прямокутної трапеції з основами 170 і 60 мм і висотою 230 мм. При резе залишайте припуск 0,5-0,7 мм на обробку торців: вони повинні бути прямими і точно відповідати розмітці.

Третя деталь - похила площина з фанерною дощечки розмірами 230х150 мм. Вона встановлюється між похилими сторонами бічних стінок, при цьому трапеції боковінок спираються на прямокутну бічну сторону.

Іншими словами, підстава верстата - це свого роду клин, але похила площина повинна виступати в передній частині на 40 мм. По торцях бічних стінок відкладіть рейсмусом дві лінії з відступом половину товщини фанери. Просвердлите в кожній дощечці по три отвори для скріплення деталей шурупами. Перенесіть сверловку на торці похилої частини, тимчасово з'єднайте деталі підстави.

У задній частині бічні стінки з'єднуються бруском 60х60 мм, який кріпиться в торець двома шурупами з кожного боку. У бруску потрібно виготовити 10 мм вертикальний отвір з відступом в 50 мм від центру, тобто 25 мм від краю. Щоб бути впевненим у вертикальності, краще спершу свердлити тонким свердлом по обидва боки, а потім розширювати. Зверху і знизу вкрутите в отвір дві футорки з внутрішнім різьбленням М10, а в них - 10 мм шпильку довжиною 250 мм. Тут може знадобитися трохи підрегулювати нижню футорка, якщо її різьблення не збігається зі шпилькою.

пристрій підручника

Зніміть з підстави плоску похилу частину - її потрібно доопрацювати, забезпечивши пристроєм фіксації і притиску оброблюваного інструменту.

Спершу відкладіть від переднього краю 40 мм і по цій лінії пріпасовочной ножівкою запив паз глибиною близько 2 мм. Секційним або шевським ножем з торця дощечки сколіть два верхніх шару шпони, щоб утворилася вибірка, в яку можна вкласти 2 мм сталеву пластину врівень із загальною площиною.

Підручник складається з двох сталевих планок 170х60 мм і 150х40 мм. Їх потрібно скласти докупи по довгому торця з рівномірними відступами по краях і виготовити три наскрізних отвори на 6 мм. Планки по цих отворів потрібно стягнути болтами, розташовуючи капелюшки з боку верхньої, більш великої пластини. Дугового зварювання пропікаючи кожну капелюшок, зварюючи її з пластиною, потім зніміть напливи металу і зашліфуйте пластину до отримання ідеально рівній площині.

Прикладіть вужчу відповідну планку до вибірці на краю і перенесіть отвори свердлом, потім закріпіть підручник болтами. Перед установкою його також можна намагнітити постійним струмом, це допоможе в заточенню дрібних лез.

механізм фіксації

Друга частина підручника - притискна планка. Вона також виготовляється з двох деталей:

1. Верхня Г-подібна планка 150х180 мм з шириною полиць близько 45-50 мм.
2. Нижня планка прямокутної форми 50х100 мм.

Деталі потрібно скласти на зразок того, як складалися частини підручника, маючи в своєму розпорядженні відповідну планку у далекого краю верхньої притискної. По центру проробляємо два отвори з відступом в 25 мм від країв маленької деталі, через них стягуємо деталі двома 8 мм болтами. Заводити їх потрібно в протилежних напрямках, при цьому капелюшок верхнього (ближнього) болта розташовується з боку притискної планки. Капелюшки болтів також приварюються до пластин і попередньо шліфуються до отримання акуратних заокруглень.

На похилій дощечці з відступом в 40 мм від краю проведіть рейсмусом лінію, і виготовте по одному 8 мм отвору в 25 мм від верхнього і нижнього країв. З'єднайте розміткою краю отворів і лобзиком зробіть пропив з припуском. Отриманий паз доведіть напилком до ширини 8,2-8,5 мм.

Скріпіть притискну і відповідну планку через паз на дошці. Виступаючий зверху болт затягніть гайкою так, щоб планка зберігала мінімальну рухливість, потім законтрите з'єднання другий гайкою. Для притиску або відпустки планки знизу (в ніші підстави) накрутите на другий болт гайку-баранчик.

Регулювання кута заточки

На шпильку, вкручені в брусок основи, накиньте широку шайбу і затягніть гайку, щоб стрижень НЕ провертався в футорка.

Регулювальну колодку потрібно виготовити з невеликого бруска твердого матеріалу розмірами приблизно 20х40х80 мм. Беріть карболіт, текстоліт або деревину твердих порід.

У 15 мм від краю колодка сверлится в 20 мм торець з двох сторін, отвір розширюється до 9 мм, потім всередині нарізаємо різьблення. З відступом в 50 мм від осі зробленого отвору свердлиться друге, але в плоскій частині деталі, тобто перпендикулярно попередньому. Цей отвір повинен мати діаметр близько 14 мм, крім того, його потрібно сильно развальцевать круглим рашпілем.

Колодка накручується на шпильку, так є можливість щодо точно регулювати висоту вушка без складної системи гвинтових фіксаторів як в оригінальному верстаті, що на практиці реалізувати трохи важче. Щоб колодка була нерухомою при роботі, її по обидва боки потрібно контр гайками-баранчиками М10.

Каретка і змінні бруски

Для точильної каретки знадобиться співвісно зварити 30 см відрізки шпильки М10 і гладкого рівного прутка товщиною 10 мм. Також необхідні два твердих брусочки розмірами приблизно 50х80 мм завтовшки до 20 мм. У кожному бруску по центру і з відступом в 20 мм від верхнього краю слід виконати 10 мм отвір.

На штангу спершу накручується гайка-баранчик, потім широка шайба і два бруска, знову шайба і гайка. Між брусками можна затиснути прямокутні точильні камені, але краще виготовити кілька змінних точильних брусків.

В якості основи для них беріть легкий алюмінієвий профіль з плоскою частиною шириною 40-50 мм. Це може бути профільна прямокутна труба або відрізки старого карнизного профілю.

Плоску частину шліфуємо і знежирюємо, «Моментом» наклеюємо на неї смужки наждачного паперу різної зернистості від 400 до 1200 грит. Вибирайте наждачку на тканинній основі, а на один з брусків приклейте смугу замшевої шкіри для редагування лез абразивної пастою.

Як правильно точити

Для правильної заточки виготовте з фанери кілька шаблонів з кутами 14-20º для ріжучих і 30-37º для рубають крайок, точний кут залежить від марки стали. Зафіксуйте лезо паралельно кромці підручника і притисніть його планкою. За шаблоном відрегулюйте кут між площинами точильної колодки і похилій дощечки столу.

Починайте заточку великим (Р400) бруском, якщо кромка не має правильного кута. Домагайтеся, щоб смуга спуску прийняла форму прямої лінії без звивин і хвиль. Знижуйте зернистість і пройдіть по обидва боки леза спершу бруском Р800, а потім Р1000 або Р1200. При заточуванні леза проводите бруском з невеликим зусиллям в обох напрямках.

Після заточування лезо потрібно поправити «шкіряним» бруском, на який нанесено невелику кількість пасти ГОІ. При правці лез робітничий рух іде лише в сторону кромки (на себе), але не проти неї. І, наостанок, маленька порада: якщо заточувати ножі з полірованими лезами і гравіюванням, обклеювати їх малярським скотчем, щоб обсипається абразив не залишав подряпин. Також не завадить обклеїти поверхню підручника вінілової самоклейкой.

рмнт.ру

30.07.16