«Незагранічная» закордон. Азербайджан. В гості до «живому дідусеві» і «Шамаханська цариця»

Про поїздку в Азербайджан

В Азербайджані ми провели рівно тиждень. Цілком достатньо, щоб познайомиться не лише з Баку, але і зробить кілька вилазок в регіони. Це була сімейна поїздка, тому при її плануванні я намагався передбачити кілька більший рівень зручності і комфорту ніж зазвичай. Ось, наприклад, було вирішено не змінювати місця дислокації, зупиниться в одному місці, а саме в Баку, чергуючи прогулянки по столиці з одноденними виїздами за межі міста. Погодьтеся, це більш зручно, ніж переїжджати з місця на місце.

Традиційно в останні час, для вибору проживання я використовую сервіс airbnb, який все більше і більше мені подобається. По-перше, однозначно дешевше. Дивіться, за затишну двокімнатну квартиру, з хорошим, недавно зробленим ремонтом, в якій є абсолютно все необхідне, розташовану в хорошому будинку в центральному районі Баку ми платили приблизно $ 30 в день.

Скільки коштує аналогічне розміщення в бакинських готелях? Значно дорожче, як ви розумієте.

По-друге, розміщення в приватних апартаментах максимально автентично. Дуже мені це подобається, що на час починаєш жити звичайним життям місцевих жителів, як-то ходити за випічкою в булочну за рогом, купувати виноград і яблука в наметі, що поруч з будинком. Через кілька днів такого життя, звикаєш до місця, вітаєшся з сусідами по під'їзду, знаєш, як скоротити шлях, щоб швидше вийти до автобусної зупинки, стаєш завсідником в сподобалася кафешці. Такий досвід дорогого коштує, його не отримаєш проживаючи в готелі і переміщаючись в туристичному автобусі.

Що стосується транспорту для переміщення по Азербайджану (країні з відносно невеликою територією), то був обраний варіант найму водія з автомобілем. Господар квартири дав рекомендацію до кого звернутися з цього питання, я заздалегідь списався з цією людиною, ним виявився молодий хлопець на ім'я Рауф на трохи втомленому, але в хорошому стані Мерседесі.

Розцінки його, мене влаштували. Для тих, кому це цікаво, приведу їх, інші сміливо пропускайте цей абзац і не забивайте собі голову зайвою інформацією: зустріч в аеропорту -15 манат ($ 9), одноденна поїздка, не менше 300 км в одну сторону - 100 манат ($ 60) + бензин, приблизно 25-30 манат ($ 15-18), поїздка на півдня не менш 50-70 км в одну сторону - 50 манат ($ 30) + бензин, приблизно 10 манат ($ 6).

Дешевшою альтернативою був би варіант найму автомобіля без водія, приблизно 50 манат ($ 30) в день плюс бензин. Але зайвих напрягів я не хотів, та й економія, погодьтеся не така вже істотна. Адже зручно, коли до призначеного місця в призначений час тобі подають авто, цілий день тебе возять, опікують, а вже розмови по душам по дорозі взагалі безцінні - чужа країна стає ближче і зрозуміліше.

Поїздки в регіони на громадському транспорті я не розглядав, був ризик мало куди встигнути, і мало чого подивитися.

Щоб закінчити тему транспортного обслуговування, згадаю ще один варіант: індивідуальна екскурсія на автомобілі з гідом. Пропозицій багато, в тому числі і на Турістере, але виходило значно дорожче, воно і зрозуміло - за послуги гіда треба платити. Тут я вирішив заощадити і взяти інформаційне забезпечення на себе, це я вмію і найголовніше люблю. Але, тут теж є одне «але». Яке? Про це пізніше.

Зараз пропоную перейти до справи і відправитися за маршрутом Баку - Мараза - Шемаха - Лагіч. Хороший, до речі, маршрут для тривалої поїздки на один день.

Мараза. В гості до «живому дідусеві»

Перша зупинка була запланована в селі Мараза, в адміністративному центрі Гобустанський району, розташованому в 90 кілометрах від Баку.

Туди ми заїхали, щоб подивитися середньовічний мавзолей, побудований в пам'ять про одного суфії. Як ви знаєте, суфізм - це особливе містико-аскетичне напрямок в ісламі. Його послідовники (суфії) вважають за краще безпосереднє духовне спілкування людини з божеством, через тривалі (в нашому випадку неймовірно тривалі) спеціальні практики з метою пізнання суті божества, морального очищення і самовдосконалення людини.

Іслам на території нинішнього Азербайджану з'явилася з ранніх періодів поширення цієї релігії по Землі, вже в 20-22 роках за мусульманським літочисленням (веде звіт від 622 року нашої ери, коли пророк Мухаммед здійснив Хіджра (переселився з Мекки до Медіни)), тобто приблизно в 641-643 році. Це сталося завдяки завоюванню цих земель воїнами Арабського Халіфату.

Вважається, що місцеві тюркські племена прийняли нову релігію досить миролюбно, без зайвого насильства з боку арабів, що було далеко не скрізь і ця обставина сприяло появі в цих місцях суфізму.

Суфії віддалялися від мирського життя, знаходили відокремлені місця і проводили довгі роки в медитації і спілкуванні з Богом. Ідеально для таких цілей підходили ось такі печери, які ми і до цього дня бачимо на схилах невеликих гір на околиці селища Мараза.

В одній з таких печер людина на ім'я Бенкет Мухаммед, послідовник вчення суфіїв, провів в спілкуванні з Богом 300 років. Тут, треба сказати, є різні версії. За однією з них суфий, прозваний Дірі Баба (дослівно перекладається як «живий дідусь») провів в медитації всі ці три століття, а потім потривожений зайвою увагою цікавих людей, припинив своє заняття і зник в невідомому напрямку.

За іншою версією, суфий помер під час здійснення намазу, але наступні триста років його тіло залишалося в печері і не піддалося розкладанню.

Мені друга версія здається більш правдоподібною, моє атеїстичне свідомість вже змирилося з можливістю існування нетлінних тіл, після того як я відвідав Иволгинский дацан в Бурятії в якому знаходиться «дорогоцінний невичерпне тіло» Хамбо-лами Ітігелова. Про це я написав розповідь , Почитайте, якщо буде час, це взагалі якийсь винос мозку.

На згадку про цю дивовижну факт під час правління ширваншаха Ібрагіма I (1382-1417) був побудований двоповерховий мавзолей, подивитися на який ми і приїхали. З автомобільної траси його не помітити, треба заїхати в село Мараза, проїхати до старого цвинтаря і знайти цю унікальну споруду, прибудоване до стрімкої скелі.

З одного боку, це пам'ятник архітектури, в стилі йорданської Петри (в цьому місці мені також пощастило побувати). На стрімкій скелі висічена майданчик, на якій і споруджений двоповерховий мавзолей з куполом з білого вапнякового каменю.

Спорудження впритул примикає до скелі, в масиві якої розташована печера. Саме в цій печері три століття перебувало нетлінне тіло.

З першого поверху на другий можна потрапити по вузькому проходу, викарбуваний в скелі сходи, що ведуть до зали другого поверху і далі до купола.

Другий поверх мавзолею найголовніша частина споруди, там знаходиться широка квадратна кімната з виходом в печеру, в якій знаходилася келія Дірі Баби і передбачається, що в ній його могила.

З другого поверху по знову ж по вузькому проходу можна піднятися на самий верх, до сферичного куполу, прикрашеного рослинним орнаментом.

Там нагорі, стоячи біля купола, розумієш, як архітектура мавзолею Дірі Баба дуже органічно вписується в навколишній пейзаж.

Але мавзолей не тільки пам'ятник архітектури, це місце, до якого і сьогодні приходять, щоб помолитися.

Для цього місцеві жителі підтримують порядок і всередині споруди і поруч з ним. Всередині мавзолею встелений килимами підлогу, чайник, бутлі з водою, в ніші Коран і чотки.

Ось, що ми побачили, заїхавши в Мараза, і побаченим залишилися дуже задоволені.

«Подаруй ж ти мені дівчину, Шамаханскую царицю ...»

Наступним пунктом нашого одноденного подорожі стало місто Шемаха, містечко хоч і маленький, але дуже древній. До речі, щодо давнини і взагалі історії, як науки. Перед поїздкою в ту чи іншу країну, я зазвичай роблю інформаційне занурення. Починаю читати, дивитися науково-популярні фільми, переглядати матеріали бувалих мандрівників, вивчати різноманітні матеріали присвячені того місця, в якому незабаром опинюся.

Ось і перед поїздкою в Азербайджан я діяв так само. Та й по приїзду в Баку, в книжковому магазині на Площі Фонтанів купив толстенную книгу: «Історія Азербайджану (підручник для вузів)» за авторством декількох азербайджанських вчених і якось непомітно вечорами її практично всю і прочитав. А ще переглянув кілька нехудожніх фільмів, які назвалися щось в дусі «Історія Вірменії та Азербайджану».

До чого це пишу, вже точно не похвалитися, який я, мовляв, допитлива людина. Хочу позначити одну проблему. Справа в тому, що азербайджанський і вірменський погляд на історію своїх країн просто діаметрально протилежний. Причому це стосується не тільки останніх десятиліть, розбіжності йдуть углиб століть, з апелюванням до самих Геродоту і Страбону.

У мене, звичайно, з'явилося свою думку на цей рахунок, свої переваги, але я свою позицію висловлювати не буду, а буду політично нейтральний.

Читаючи, історичні розумні книжки я періодично зустрічав згадки поселення Шемаха, починаючи з періоду християнської Кавказький Албанії, стародавньої держави на території нинішнього Азербайджану, і в більш пізні часи, коли в 10-му столітті це місто стало столицею держави Ширван, а в 13-му столітті був обложений монголо-татарами. Але особливо мене зацікавив період, що почався в 1742 році, коли Шемаха став столицею Ширванського ханства, спочатку васального до Перської Імперії, а з 1805 року став частиною Російської Імперії.

Ось вам і Шемаха, ось вам і маленький азербайджанський містечко з 30 тисячами населення.

Дивилися ми там два об'єкти.

По-перше, це баштові мавзолеї, поховальні споруди правителів Шемахи, Ширванском ханів.

Вони знаходяться на околиці Шемаха, на пагорбі, поруч зі старим азербайджанським кладовищем.

Треба сказати, традиції споруджувати баштові мавзолеї, складені з каменю і являють собою якісь восьмигранні призми, перекриті пірамідальними восьмигранними куполами-шатрами, з'явилися на цій території давно, починаючи з 14-го століття.

Цей комплекс мавзолеїв, іменований «Едді Гюмбез» ( «Сім куполів»), «наймолодший», його зводили на замовлення останнього правителя Шемахи - Мустафи хана в 1810-1820 роках для його родичів (в тому числі матері).

Всього комплекс складався з семи мавзолеїв, споруджених над могилами Шемахінской ханів, але до нашого часу дожили тільки чотири.

Тут мені хочеться поділитися однією цікавою інформацією. Про це не всі знають (ось як важливо читати розумні книжки), що в 6 кілометрах від Шемахи у села Кялахана, біля підніжжя середньовічної фортеці Гюлістан є ще один комплекс баштових мавзолеїв, також іменований «Едді Гюмбез», але 16-го століття будівлі.

В якомусь з першоджерел прочитав, що на одному з мавзолеїв зберігся напис: «Це могила ... шейха Ібрагіма, сина Амір Ахмеда, що є нащадком шейха Ісрафіла з Чілкейскіх шейхів. Сернар Абдул-Азім, син Амір Алі ... Рік 1072 »Хіджри (1663-1664 рр.).

Той комплекс складався з дев'яти мавзолеїв, з яких один був знищений, а інший сильно зруйнований і до наших днів також дійшло сім. Історики стверджують, що більш ранній комплекс «Едді Гюмбез» - еталон майстерності зодчих будували баштові мавзолеї, свідоцтво «великий зрілості Ширванском майстрів».

На жаль, побачити цей комплекс мавзолеїв ми не змогли, хоч і сильно старалися. Провідна в гору дорога, після дощу була сильно розмита і місцеві жителі, у яких ми запитували дорогу, запевняли, що подолати її буде неможливо.

Так що, довелося задовольнити свою цікавість тільки пізнім варіантом комплексу «Едді гюмбез». Якщо вірити фахівцям, цей комплекс побудований як точна копія з мавзолеїв села Кялахана, однак, без притаманного оригіналу витонченості.

У побачене нами варіанті комплексу «Едді гюмбез», запевняють фахівці, «добре продумана композиція зовнішнього обсягу мавзолею сильно програє з близької відстані через погану якість виконання будівельних робіт».

Але на мій дилетантський погляд, побачене все одно вражає, в ньому присутня і містика, і старовинних дух, і мистецтво азербайджанських майстрів.

Другим об'єктом Шемахи, який ми відвідали, була Джума мечеть примітна з кількох причин.

Як відомо, Джума (п'ятниця) - священний день для мусульман, вони ставлять цей день понад інших. Вся мусульманська громада збирається на колективний Джума-намаз (в полудень п'ятниці), підносить хвалу Аллаху і просить милість його і захист.

У цей день прийнято залишати всі свої повсякденні справи, присвятити день відвідування родичів і налагодженню сімейних зв'язків. Саме тому Джума мечеті завжди найбільші в окрузі, бо повинні вмістити всіх віруючих.

Ми з'явилися в п'ятничної мечеті міста Шемаха дощового ранку в понеділок, крім нас і сторожа в мечеті більше нікого не було. І це було просто чудово, адже, під час здійснення намазу ми б не ризикнули туди зайти, щоб не порушити своїм цікавістю релігійні таїнства. А так, для пізнавального туризму перепони не було.

Супроводжував нас Рауф, домовився зі сторожем, ми змогли в спокійному темпі оцінити і пишність фасаду, і красу внутрішнього оздоблення.

Тут треба сказати, що Джума-мечеть в Шемахе неймовірно старовинна, вважається, що це найраніша мечеть на Кавказі після Дербентського соборної п'ятничної мечеті. Остання, з'явилася в 734 році, а Шемаханська в 743-744, тобто вже на 126 році Хіджри. Саме в ті роки почалося будівництво культових споруд нової релігії, стрімко поширювалася по Землі.

На території сучасного Азербайджану в ті роки повноправно панували араби, і саме завдяки їхньому впливу тут стали з'являтися ісламські релігійні об'єкти. Зрозуміло, що від первинного варіанту мечеті нічого не залишилося, і в давні часи, і в не такі вже й давні, часті війни, землетруси, пожежі, та й сам час робили свою руйнівну справу.

Ось, наприклад, читаю в підручнику: «... недобудована повністю Шемахінской Джума мечеть в 1918 знову постраждала під час пожежі, вчиненого збройними загонами вірменської партії« Дашнакцютюн ... "Цю цитату я спеціально вставив, щоб показати акценти, які постійно використовують азербайджанські автори в тлумаченні історії своєї країни. Хто насправді вчинив, той пожежа я не знаю, може бути і так як вказано вище, однак до таких тверджень ставлюся критично, бо не впевнений в їх об'єктивності.

У нинішньому вигляді, Джума мечеть в місті Шемаха постала після масштабної реконструкції, розпочатої в 2009 році. Ми побачили великий молитовний зал, поділений на три незалежні одна від одної секції, з'єднаними між собою широкими переходами.

У кожній секції є михраб - молитовна ніша, звернена до Мекки, як і належить прикрашена інкрустацією і розписом.

Наявність в кожному молитовному залі власного михраба не випадково, в головному залі здійснювала намаз місцева знать, а в бічних - люди більш нижчих станів, з жіночої та чоловічими половинами. Це унікальне облаштування мечетей, так було заведено ще в арабський період, в більш пізній період таке вже не зустрічається.

Кожен молитовний зал перекритий своїм куполом, центральний зал великим, бічні поменше. Під куполом центрального залу цілий ряд віконець, прикрашений ажурними гратами.

Приблизно такий Джума мечеть була спочатку і була відновлена ​​за малюнками, кресленнями, а також за результатами археологічних досліджень.

Після древньої Шемахи ми вирушили в середньовічне селище Лагіч, заховане в горах. Дуже екзотичне і дуже автентичне село, яке зберегло свій вигляд з далеких часів. Але про Лагіч в наступний раз. Не буду перевантажувати розповідь інформацією, бо, як відомо, надлишок інформації веде до нетравлення шлунка. А воно нам треба?

початок попередній розповідь