Купіль для лазні своїми руками

1. Будувати купіль в приміщенні або на вулиці
2. Особливості пристрою купелі всередині експлуатованої лазні
3. Демонтаж ділянки підлогового покриття
4. Виїмка грунту і підготовка котловану
5. нарощування фундаменту
6. Пристрій конструкції чаші
7. Купіль з високими бортами
8. Гідроізоляція і покриття чаші

Контрастні купання - невід'ємна і дуже корисна частина банних процедур. Але найчастіше в розпорядженні банщиків є тільки діжка з опрокиду, а тим часом облаштувати невелику купіль не так складно, як може здатися. Про варіанти її виконання в домашній лазні ми розповімо в цій статті.

Іноді купелі з дерева не підходять в силу тих чи інших обставин, і власники бань всерйоз думають про будівництво невеликого стаціонарного басейну. За витратами коштів і часу цю затію можна вважати виправданою. Однак підхід до такого будівництва повинен бути максимально продуманим.

Будувати купіль в приміщенні або на вулиці

Невеликий басейн на кілька кубометрів ви можете спорудити як в приміщенні лазні, так і поза ним. Перший варіант не завжди прийнятний через розміри, в малому передбаннику може просто не виявитися досить місця. У той же час комфортність зимового використання купелі може спонукати прийняти серйозні заходи, аж до внутрішнього перепланування або розширення споруджуваного об'єкта.

Вулична купіль може експлуатуватися в зимовий час тільки при працюючому обігріві води, або якщо на холодний період планується зводити захисний ковпак. В іншому випадку вода швидко замерзне, тому такий варіант прийнятний для заміських будинків, які взимку не відвідуються.

Особливості пристрою купелі всередині експлуатованої лазні

Якщо наявність купелі не передбачено будівельним проектом, завдання ускладнюється через великий обсяг робіт, порівнянних з капітальним ремонтом. Перш за все, вирішите задачу утилізації будівельних відходів, тимчасової перепланування і реорганізуйте систему водопостачання.

Влаштувати стаціонарну купіль можна майже в будь-якій лазні за винятком будівель на плитному фундаменті, матеріал же стін ролі не грає. Купіль - це цілком самостійна споруда, яка не робить істотного впливу на режим експлуатації будівлі.

Демонтаж ділянки підлогового покриття

На підлозі потрібно розмітити зовнішній контур майбутньої купелі, вирізати і розібрати підлогове покриття, демонтувати його разом зі стягуванням. У випадку з дерев'яною підлогою після демонтажу дощок потрібно зміцнити лаги. Під ними виконують підкоп на 35-40 см, потім встановлюють опалубку і заливають стовп, попередньо підклавши гідроізоляцію. Після застигання протягом 3-4 діб можна обрізати лаги і продовжувати роботу.

Виїмка грунту і підготовка котловану

Для купелі потрібен котлован з суворою геометрією, яка визначить форму стін майбутньої чаші. Класичний варіант - прямокутний профіль без зміни площі перерізу, але ви можете також зробити купіль циліндричної або трапецієподібної форми, або додати додаткові яруси.

На першому етапі виїмки грунту котлован копають точно за розмірами майбутньої чаші. Потім поглиблюють дно і розширюють стіни на 15-20 см. При наявності декількох ярусів роботу починають з нижнього, заливають його і тільки після цього переходять до верхніх. Якщо плануєте оснастити басейн стаціонарною системою очищення, підсвічуванням або гідромасажем, всі комунікації повинні бути прокладені до початку бетонування.

нарощування фундаменту

Якщо ви влаштовуєте купіль впритул до несучої стіни, доведеться розкривати її фундамент і нарощувати глибину. При розмірах купелі по будь-якій стороні понад 120 см це слід робити в кілька етапів.

Купіль у стіни повинна мати борт шириною не менше 10-15 см заввишки близько 10 см над рівнем підлоги. Це простір буде використано як відкрита частина опалубки, через яку можна заливати бетон всередину. Борт такої ж висоти повинен бути згодом виконаний по всьому периметру чаші.

Котлован копають, поділивши його на ділянки довжиною 100-120 см уздовж несучої стіни. Ділянка за ділянкою фундамент розкривають і нарощують на повну глибину чаші, зберігаючи товщину наявного підстави і додаючи до неї 10-15 см борту з внутрішньої сторони. Таким чином, роль задніх стінок заливається форми виконує грунт, а з лицьової частини чаші монтують опалубку з ОСП або вологостійкої фанери.

1 - висота купелі; 2 - траншея; 3 - опалубка; 4 - існуючий фундамент; 5 - нарощуваний фундамент

На застигання бетону йде 10-14 днів, після чого опалубку знімають і виймають грунт на наступній ділянці. Операція повторюється: з бетонних поверхонь зчищають і змивають грунт, монтують нову опалубку і заливають бетон. Горизонтальне армування всіх ділянок повинне бути виконане суцільними стрижнями профільної арматури товщиною 14-16 мм і щільністю не менше 1,6% загального перетину. Тому в бічному щиті опалубки свердлять отвори по діаметру арматури і пропускають її назовні. При заливці кожного наступного сегменту бічної щит просто зрушують на потрібну відстань і дов'язують вертикальну арматуру.

При нарощуванні фундаменту утворюється одна або дві готові стінки чаші. Тільки після завершення цього етапу можна приступати до заливання дна і інших стінок.

Пристрій конструкції чаші

Пристрій інших стінок виконують за аналогією з попереднім методом. Роль задньої стінки виконує грунт, внутрішня поверхня визначається щитової опалубкою. Якщо є бажання зробити чашу напівкруглої, ОСП замінюють на листи ПВХ 5-6 мм.

Дно чаші заливають в першу чергу, випускаючи по краях стрижні арматури для надійного скріплення зі стінками. Тільки після 4-5 діб, коли бетон стане досить міцним, зводять опалубку стін і заливають їх. Рекомендується заливати все стіни одночасно, зібравши відразу всю опалубку за формою майбутньої чаші. Усередині опалубки монтують розпірки з бруса 40х40 мм, по одній розпірці на кожні 0,8-1 м2 поверхні.

Чашу, як і нарощуваний фундамент, зміцнюють арматурою з періодичним профілем товщиною 14-16 мм. Арматуру укладають в горизонтальному і вертикальному напрямках. Кількість заставних елементів в стінах чаші становить 1-1,4% загального перетину залізобетонного масиву.

Купіль з високими бортами

Щоб скоротити обсяг земляних робіт, чашу внутрішньої купелі заглиблюють в землю тільки на 90-100 см, щоб підстава спиралося на шар з досить високою несучою здатністю. Необхідна глибина чаші (140-160 см) досягається за рахунок підняття бортів над рівнем підлоги.

Це зменшує обсяг земляних робіт, але при влаштуванні бортів не можна допустити конструктивної помилки. Найкращий варіант - зробити кладку в півцеглини з відступом від внутрішньої поверхні чаші в 10-12 см і залити утворене простір бетоном. Армування радісних елементів зручно проводити сіткою з прутом 6 мм і шириною осередку до 6-7 см. В інших випадках можна використовувати профільну арматуру 10-12 мм.

Борти заввишки більше 30 см потрібно обмежувати кладкою в одну цеглину, понад 40-45 см - в півтора цегли. Борти висотою від 60 см роблять цілком з бетону товщиною не менше 25 см.

Гідроізоляція і покриття чаші

Навіть якщо чаша виконана з бетону з низьким водопоглинанням, буде потрібно нанесення обмазувальної бітумною ізоляції з попередньою підготовкою поверхні праймером. Буде досить дворазової обробки недорогими складами вітчизняного виробництва, такими як «Скрепа» або «Техноніколь».

Після застигання гідроізоляції чашу можна обробляти будь-яким матеріалом для басейну, починаючи від ПВХ плівки і закінчуючи нержавіючої сталлю або кахельною плиткою.

рмнт.ру

25.03.17