Садова лавка для дачі своїми руками: креслення, розміри, фото

1. Виготовляємо ніжки
2. Деталі сидіння і спинки
3. підготовка деталей
4. ніжки
5. дошки сидіння
6. Рамка для спинки
7. збірка лавки

Якщо потрібна садова лава, то вам, як майстрові на всі руки, не складе труднощів зробити її своїми руками. Ми пропонуємо розглянути базову конструкцію, вивчити схему складання та виготовлення деталей. В результаті ви отримаєте стильну і зручну лавку, виготовлену з підручних матеріалів.

Виготовляємо ніжки

Ніжки садової лавки - це каркасна конструкція, яка служить опорою і визначає форму сидіння. Виготовити їх можна з дерева або металу, останнім рекомендується при установці на відкритий грунт або при стаціонарному монтажі. Перевага дерев'яної основи - менша вага і відносна мобільність лавки.

Дуже важливо, щоб ніжки мали однакову форму, тому рекомендується відмовитися від виготовлення складних виробів з гнутими елементами при відсутності потрібного обладнання і навичок гнучкі. Замість цього сидіння лавки ми сформуємо з трьох площин:

1. Безпосередньо сидіння (деталь А). Найбільш зручна ширина деталі - 40-45 см.
2. Укіс (деталь Б). Він формує похилу частину для попереку. Кут щодо вертикальної стійки-спинки близько 30-35 °, довжина від сидіння до спинки - 300 мм.
3. Спинка (деталь В). Вона ж виконує роль задньої опорної ніжки. Довжина деталі залежить від висоти лавки, спинка повинна підніматися над сидінням на 60 см з урахуванням похилої частини.

Конструкцію доповнюють горизонтальна перекладина і передня стійка-нога. Останню рекомендується з'єднувати з сидінням через вставку довжиною 150 мм з подрезом торців під 30 і 60 °. Це дозволить загнути вниз передній край сидіння, що додасть лавці більш завершеного вигляду. Такий же прийом можна використовувати, щоб трохи відігнути верхній край спинки.

Передбачається виготовлення ніжок з профільної труби 25х25 мм, з'єднувати деталі краще зварюванням , Але можна і накладними пластинами під болти. Якщо лава повинна бути повністю дерев'яна - використовуйте брус 40х40 мм і з'єднувати перпендикулярні вузли пазо-Шиповим з'єднанням зі зміцненням пластиковими шкантами або під болт. Для скріплення під довільними кутами рекомендуються накладні пластини зі сталі.

1 - з'єднання шип-проушина; 2 - металева накладка; 3 - болти

Якщо ви зварюєте конструкцію з металу - ретельно проварюють і шліфують зачисним кругом зварювальні шви, домагаючись їх герметичності. Торці труб необхідно заглушити: якщо всередину буде потрапляти волога, тонкостінні ніжки не проживуть довго. Для установки на грунт нижні торці ніжок обварюються широкої п'ятою.

Описаний пристрій ніжок - умовно схематичне, ви можете вільно змінювати форму і положення вузлів кріплення. При бажанні отвори в ніжках можна заповнити штучними кованими виробами. В цьому випадку рекомендується зварювати каркас з квадратного прутка 20х20 мм.

Деталі сидіння і спинки

Плоска частина сидіння - це чотири дошки 25х80-100мм, встановлені з проміжком 20-30 мм для вільного стікання води. Ще дві такі ж дошки встановлюються на похилу частину спинки і ще по одній, але шириною 40-60 мм, буде потрібно для оформлення загнутих країв. Разом - вісім дощок.

Вертикальну частину спинки пропонується закрити легким щитом. З брусків 25х25 мм необхідно зібрати рамку висотою в 40 см. Всередині рамки встановлюються косі розпірки з такого ж бруска під кутом 45-60 °, орієнтовна їх довжина - 55-70 см. Тут переважно з'єднання шипом в вушко, але деталі можна також скріпити і анодованими шурупами.

Для виготовлення лавки рекомендується використовувати клеєні калібровані пиломатеріали, вони в меншій мірі схильні до усихання і викривлення. Всі елементи лавки мають однакову довжину, яку ви вільні міняти на свій розсуд. Дошки товщиною 25 мм придатні для складання лавки довжиною до 2-2,2 метра. Для лавок довжиною до 3 метрів слід вибрати товщину дощок 40 мм, а для більш довгих - 50 мм. Щоб готовий виріб мало правильні пропорції, збільшуйте також ширину дощок і відстань між ними, роблячи плоску частину сидіння близько 50-55 см шириною.

підготовка деталей

Перед остаточною збіркою всі деталі попередньо обробляються.

ніжки

Кожна з дерев'яних деталей ошкурівать вручну, розкривається один раз оліфою і знову обробляється дрібною шкіркою до втрати деревом глянцю. Далі слідує нанесення до двох шарів яхтного лаку, в тому числі і на поверхню підрізних з'єднань. Ніжки можна збирати на наступний день, після цього їх потрібно покрити лаком ще раз.

Якщо ніжки металеві, їх обробляють після остаточного зварювання та шліфування швів «під нуль». Дрантям, змоченою в нафтовому розчиннику, потрібно зняти залишки прокатної мастила і насухо витерти виріб. При наявності іржі її видаляють дротяним йоржем або корд-щіткою, після чого метал відразу ж покривається шаром алкидной грунтовки. Якщо ж поверхня зачищена до сталевого блиску, слід віддати перевагу фосфатується складам. Після висихання грунту слід нанести 2-3 шари декоративної фарби для металевих поверхонь.

дошки сидіння

оптимально використовувати ручний фрезер або рубанок для зняття фаски на лицьових ребрах і торцях дощок. Оптимальна ширина фаски - 4-5 мм, вона не дозволить утворюватися друзкам і збереже в цілості одяг.

Огранені дошки потрібно освітлити ручної шліфувальної машинкою, потім виконується тонке шліфування для прояву текстури дерева. Тильні поверхні дощок не обов'язково ретельно обробляти, досить прибрати пороки і усунути шорсткість. Лицьова ж поверхня повинна бути гладкою і рівною, великі дефекти рекомендується навіть вичистити і зашпаклювати, інакше під лаком все буде добре видно. У 5-7 см від країв дощок по центру проробляються отвори діаметром 10 мм, свердління потрібно виконувати по точної розмітки.

Після обробки деталі розкриваються шаром акрилового грунту. Якщо використовуєте соснові дошки - беріть захисну хімію з ефектом припікання. Кожна дошка розкривається трьома шарами поліуретанового лаку з бажаним тоном і залишається на добу для висихання.

Рамка для спинки

Фаску на ребрах знімати не обов'язково, але бруски і розпірки слід ретельно ошкурить, прогрунтувати і розкрити лаком в точності як дошки сидіння. Отвори виготовляються тільки в поздовжніх брусках, які служать несучою основою для рамки, на такій же відстані від торців, як і у дощок. Висохлі лаковані деталі можна збирати і встановлювати на лавку.

збірка лавки

Перед складанням ніжки потрібно підготувати: нанести на них розмітку відповідно до кроку установки дощок. За мітках виконується свердління наскрізних 10 мм отворів для крайньої передньої і крайньої верхньої планок. Їх кріплять до ніжок довгими болтами з круглої капелюшком і засечкой-квадратом в підставі.

Установку наступних деталей починають з переднього краю плоского сидіння, рамка кріпиться на спинку в останню чергу. На цьому етапі є можливість дуже просто встановити підлокітники з зігнутою за шаблоном сталевої штаби. Її довгий плоский кінець заводиться під дошки плоскої частини сидіння і разом з нею кріпиться до ніжки. Другий край кріпиться з загином під планки похилій частині спинки. Ручки можна прикрасити дерев'яними накладками на плоскій верхній частині.

Рамка встановлюється в останню чергу і кріпиться аналогічно іншим деталям. По ходу збірки не потрібно занадто сильно затягувати болти, це роблять після остаточного вирівнювання лавки, попутно контролюється глибина утапливания капелюшків болтів. Для додання міцності потрібно скріпити ніжки лавки поперечиною, її довжина визначається виключно за місцем. До довгої цільної рейці потрібно приварити перпендикулярно дві пластини з отворами і виконати збірку на болтах навіть якщо ніжки зварні.

Найбільш складним, ймовірно, виявиться кріплення верхньої планки похилої частини. Для зручного закріплення цей болт потрібно провести крізь дві стійки ніжки під косим кутом. Для дерева завдання щодо легка, отвір виконати досить легко, залишається зробити пір'яним свердлом косу вибірку під шайбу. У пустотілої трубі складності виникають вже при виготовленні отворів: при відхиленні на 30-35 ° від перпендикуляра це робиться на малій подачі і високих оборотах, з попередніми кернение і розсвердлюванням на 4 і 6 мм. Третю стінку можна продавити відразу великим свердлом на малій подачі, два наявних отвори допоможуть підтримати центрування. Отвір на виході потрібно трохи завальцевать в нижній частині для коректної установки шайби.

Після остаточного складання потрібно покрити лаком або фарбою гайки, шайби і кінці спамерських пошукових роботів. Дерево ще один раз розкривається лаком, їм же заливаються відполіровані капелюшки болтів. Лавочка готова до експлуатації, в наступний раз її потрібно буде розкрити лаком через 6 місяців, а потім оновлювати покриття приблизно раз в 2-3 року.

рмнт.ру

04.04.16