Як покласти ламінат на дерев'яну підлогу своїми руками

1. Діагностика стану дерев'яної підлоги
2. ремонт підстави
3. вирівнювання поверхні
4. Підготовка до монтажу
5. монтаж

Ідеальна геометрія, замкове з'єднання, простий монтаж, відсутність необхідності додаткової обробки поверхні - такі гідності пояснюють популярність ламінату, в тому числі при укладанні своїми руками. Головна складність - підготовка підстави. Особливо якщо це дерев'яні підлоги.

Діагностика стану дерев'яної підлоги

Характерні ознаки основних дефектів:

1. Щілини між дошками. Навіть висушена деревина має якусь вологість, і з часом продовжує всихати. Найсильніше змінюються розміри, перпендикулярні щодо направлення волокон (тобто ширина дошки).
2. Тріщини в мостинах. Вони можуть мати дві причини - внутрішнє напруження (зазвичай буває у масивної дошки) і вплив кріплення.
3. Скрип. Майже всі дерев'яні «побутові» підлоги з часом починають скрипіти, навіть якщо вони укладені правильно. Половиця між лагами - це балка, з двома щемлені кінцями, що працює на вигин при впливі на неї в центрі. Статева дошка буде «пружинити», а міцність зчеплення з кріпленням слабшати, і з'явиться скрип.
4. Гниття. Можна виявити в місцях відшарування і здуття лакофарбового покриття або визначити по глухому звуку при простукуванні мостини молотком.
5. Просідання мостин. Дві можливі причини - неправильно обраний крок розкладки лаг для цієї товщини дошки або руйнування лаги.
6. Чітке відчуття вогкості, що йде від статі. Причина у відсутності або неякісної гідроізоляції перекриття, по якому настелен дерев'яна підлога.

ремонт підстави

Усунення кожного дефекту має свою технологію.

В принципі, звичайні щілини між дошками підстави не вплинуть на якість укладання ламінату, так як напрямок укладання підстави і фінішного покриття повинно бути взаємно перпендикулярним.

Великі щілини можна закрити рейками з товщиною за розміром зазору і шириною, рівній товщині дошки для підлоги.

А якщо необхідно вирівнювання поверхні, то буде створений додатковий чорновий підлога з фанери , ДСП або ДВП.

Тріщини в мостинах, як і щілини, можна не шпаклювати. Але якщо вони проходять через точки кріплення, то це буде однією з причин скрипу. А з цим треба боротися.

Повністю усунути скрип дерев'яної підлоги практично неможливо. Його можна послабити, якщо посилити кріплення. Цвяхи «утаплівают» добойником, а поруч вкручують один або два самореза. Головка самореза повинна бути заглиблена в тіло дошки на пару міліметрів.

Підгнилу дошку можна видалити повністю або частково (ремонтний фрагмент повинен спиратися на лаги).

Два останніх дефекту зажадають радикальних заходів. Доведеться розбирати дерев'яну підлогу. Якщо мостини просідають через великого кроку лаг, то лаги доведеться зрушити, додавши нові.

Якщо просідання підлоги виникло лише на одній ділянці, то лага спочатку була з гниллю або вона згнила через неякісну гідроізоляції.

У першому випадку змінюють дефектну лагу (і інспектують сусідні - деякі види гнилі дуже «заразні»).

У другому випадку заново проводять гідроізоляцію перекриття і настилають заново підлоги із заміною зіпсованих елементів.

вирівнювання поверхні

Цей етап необхідний, якщо перепад висот нерівностей підстави складає більше 2 мм на 1 м. Вирівнювати поверхню можна двома способами:

• шліфуванням (втопивши головки кріплень);
• за допомогою листових деревних матеріалів - фанери, ДСП або ДВП.

Більш вологостійкої вважається фанера або ДСП, але для житлових приміщень можна використовувати тільки клас E1.

ДВП (або оргаліт) екологічно безпечніше, але і більш чутливий до високої вологості.

Обов'язкова умова, щоб під дерев'яною підлогою був хороший гідроізоляційний шар, що захищає дерево і ламінат від випарів знизу. Особливо це важливо для першого поверху, приміщень над арками і т. П. Чому не під ламінатом? В інструкції виробників можна знайти пункт, в якому йдеться про те, що матеріали для захисту від випарів повинні перебувати під додатковим органічним підлогою. Фанера, ДСП і ДВП, як і дерев'яні підлоги, є цією самою «органікою». якщо пароізоляцію укласти під вирівнюючими листами, то порушаться умови нормальної експлуатації дерев'яної підлоги, і він почне гнити.

Увага! Підкладка служить для шумоізоляції і компенсації невеликих (до 2 мм) нерівностей. Вона не замінює пароізоляційну плівку.

Великі листи фанери і ДСП зазвичай ріжуть на кілька частин, інакше вони будуть хитатися і прогинатися на нерівностях. Наприклад, стандартний прямокутний лист фанери 2,44х1,22 ріжуть на 2 або 8 квадратів, а великий квадратний аркуш (1,525х1,525) - на 4.

Потім роблять попередню розкладку листів, зі зміщенням рядів і зазором між стінами (не менше 10 мм). Вирізують додаткові фрагменти, нумерують, і кріплять до основи саморізами. Між листами залишають зазор до 5 мм (для компенсації зміни геометрії під впливом перепадів вологості). Шви між листами треба закрити еластичною шпаклівкою.

Підготовка до монтажу

Перед закупівлею ламінату необхідно його розрахувати. Знаючи площу кімнати, напрямок укладання в кімнаті (довжина, ширина, діагональ), розміри дошки ламінату та особливості монтажу, це нескладно зробити самому. Але це ж можуть зробити менеджери торгуючої організації.

Є і більш прості прийоми.

Наприклад, для стандартних за формою кімнат і укладанні з їх довжині (або ширині), досить передбачити 5% запасу (на обрізку планок по довжині). При підгонці по ширині, треба збільшити розрахункове значення на кількість вузьких планок.

При розрахунку важливо врахувати, що використання обрізаної частини панелі можливо, якщо:

• довжина не коротше 40 см;
• ширина не вужче 10 см.

для укладання по діагоналі запас повинен бути в 15%.

Так як ламінат продають пачками (в більшості випадків від 8-10 планок і площею 1,85-2,05), то розрахунок для невеликих кімнат стає ще простіше. У багатьох випадках досить округлити кількість пачок до цілого числа в більшу сторону.

Перед монтажем ламінат повинен пройти акліматизацію до умов приміщення. Пачки складають штабелем, поперемінно 2х2, що не розпаковуючи. Витримують 2-3 дня при температурі не нижче 18 ° C і вологості не менше 60%.

монтаж

Панелі ламінату скріплюються між собою за допомогою замкового з'єднання. Пол не кріпиться до основи і відноситься до «плаваючого» типу.

Є два основних замку - Click і Lock. Перший вид, завдяки особливій конфігурації паза і гребеня, замикається, має міцне зчеплення без застосування клею, але більш складний в монтажі.

Другий вид має звичайний профіль паза і гребеня. Він простіше в монтажі, але для надійного зчеплення панелей необхідно використовувати клей.

Якщо торці ламінату не мають водовідштовхувальну фабричну захист, а монтаж проходить «беськлєєвим» способом, то перед укладанням їх треба обробити захисними гідрофобними складами.

Ламінат укладають на підкладку зі спіненого поліетилену або рулонної технічної пробки, яку стелять не всю відразу, а поетапно. Краї смуг підкладки скріплюють скотчем.

Є два способи монтажу поверхні: симетричний і довільний.

Симетричний характерний однаковою шириною панелей першого і останнього ряду (з урахуванням компенсаційного зазору до стін).

При довільній укладанні перший ряд починають з цілої панелі, а закінчують обрізаної по ширині (але не вже 10 см).

Перший ряд монтують шипом (або обрізаної частиною з боку шипа) до стіни, відступивши від неї не менше 10 мм. Такий же зазор залишають з короткого торця першої і останньої панелі в ряду. Для цього використовують спеціальні монтажні клини, які прибирають перед установкою плінтусів .

Якщо обрізок останньою панелі першого ряду більше 40 см, то з нього можна почати укладання другого ряду.

Кожен наступний ряд повинен мати зміщення шва (за коротким торця) не менше 40 см щодо попереднього. Можна робити «ритмічно» малюнок, що повторюється зі зміщенням на 1/2 або 1/3 панелі.

Замок Lock дозволяє набирати кожен наступний ряд по одній панелі, підбиваючи їх один до одного через спеціальну скобу або брусок.

Замок Click не вимагає обов'язкової підбиття, але друга і наступні смуги повинні бути попередньо зібрані по короткому торця. У зібраному вигляді смугу цілком замикають до попереднього ряду: тримають її у висячому положенні під кутом в 30 °, вставляють шип в паз до клацання (click) і опускають.

Після завершення укладання останнього ряду клини прибирають, а зазор закривають плінтусами.

рмнт.ру

08.04.16