Оздоблення будинку вагонкою: як обшити стіни своїми руками

1. Вибір дерева і формату вагонки
2. Підготовка поверхні стін
3. монтаж обрешітки
4. Обшивка стін вагонкою
5. фінішна обробка

Не слід плутати дерев'яну вагонку та шпоновані панелі з МДФ. Ці матеріали при схожості зовнішнього вигляду відрізняються як поведінкою в процесі експлуатації, так і в монтажі. Сьогодні мова піде саме про вагонке з цільного дерева, особливості її вибору і монтажу на стіни будинку.

Вибір дерева і формату вагонки

Ключовий показник, що визначає якість дерев'яної вагонки - її клас. Розрізняють чотири різновиди цього оздоблювального матеріалу:

1. Екстра. Вагонка такого типу не має жодних ознак вад , Таких як крень, тягові, сучки, засмолкі, звили і подібні до них. Таким чином, поверхня деревини має не тільки візуальної однорідністю, але також і фізичної цілісністю.
2. Клас А. Якість такої вагонки трохи нижче попереднього класу: присутні в обмеженій кількості невеликі щільні сучки, спостерігаються неоднорідності малюнка волокон, освіти зниженою щільності і аналогічного роду дефекти. Проте, деревина має цільну структуру.
3. Клас В. При цьому рівень якості вагонки допускається прояв виражених вад, що виключають фізичну однорідність деревини. До такого роду дефектів відносять радіальні тріщини, засмоли, сучки, які випали й ін.
4. Клас С. В цю групу входять пиломатеріали, які не пройшли контроль якості для отримання більш високого класу.

Також слід звертати увагу на геометрію профілю погонів вагонки. Загальноприйнятим стандартом вважається товщина 12,5 мм при ширині 88 мм без обліку виступу шипа. Настійно рекомендується при закупівлі вагонки озброїтися штангенциркулем і проконтролювати базові розміри. Відхилення більше 5% - явна ознака неякісної продукції. Також важливо, щоб профіль вагонки зберігався по всій довжині дошки, інакше гарантовано виникнуть проблеми з вирівнюванням і стикуванням замків.

Вагонка також відрізняється і за профілем. Крім традиційної форми зі скошеними фасками існують модифікації «Софтлайн» і «Штиль» з округленими крайками. Також популярна вагонка типу «Ланд-хаус» і «Блок-хаус»: перша має складний фрезерований профіль, друга - форму обапола, тобто, по суті, імітує оциліндрований брус. Критерій вибору форми профілю і текстури деревини є лише один - естетичний. Відзначимо лише, що вагонка з твердих сортів деревини більш краща для використання у вологих приміщеннях і при значних перепадах температур.

Обов'язково потрібно звертати увагу на якість обробки. Для вагонки неприпустимо наявність ворсу на лицьовій поверхні: це явна ознака, що перед обробкою деревина не була належним чином просушена. Додатково перевірте, чи не має вагонка так званих пробок: іноді для підвищення класу якості сучки вирізують і глушать отвори цільною деревиною, що в кінцевому підсумку негативно позначається на зовнішньому вигляді.

Підготовка поверхні стін

Перед обшивкою стін вагонкою потрібно правильно підготувати чорнові поверхні. Залежно від типу підстави, процедура підготовки може відрізнятися.

Дерев'яні стіни в обов'язковому порядку потрібно покрити біозахисними складами і антипіренами , Що підвищують вогнестійкість. Якщо мова йде про стінах з правильною геометрією і площинністю, наприклад, каркасних, вагонку на них можна кріпити безпосередньо без обрешітки. Однак попередньо потрібно герметично закрити стики між листовими матеріалами і провести грубу обдирання для видалення виступає тріски. Якщо згідно з вимогами розрахунку по влагонакопленія стін потрібно пристрій пароізоляції, її монтують на цьому етапі. Також обов'язковою вимогою при обробці стін вагонкою є забезпечення вентзазоре, що в даному випадку можна зробити за рахунок пластикової вузловий сітки.

Стіни з цегли або бетону під вагонку зазвичай утеплюють, використовуючи мінеральну вату або фольгований ізолон, звернений відбиває всередину приміщення. Монтаж утеплювача краще виконувати приклеюванням на монтажну піну з ретельною герметизацією всіх стиків і примикань. Після цього кріплення підсистеми здійснюється крізь теплозахист.

Внутрішні перегородки під обробку вагонкою в обов'язковому порядку повинні обшивати листовими матеріалами. Крім OSB для цих цілях можна використовувати СМЛ, ГВЛ або тонку обрізну дошку. Обшивка каркаса перегородок необхідна для додання їм монолітної міцності, поліпшення звукоізоляції, а також стабілізації поведінки неоднорідних середовищ. Ну і, звичайно, забезпечення схоронності наповнювача.

Огороджувальні конструкції з гігроскопічних матеріалів, таких як газосиликат або пінобетон, вимагають нанесення гідроізоляції перед обробкою вагонкою. Пов'язано це з тим, що через малу товщини деревина у високому ступені схильна до усихання і викривлення. Тому вплив підвищеної вологості на таку обробку слід виключати усіма способами, аж до пристрою фальшстени з вентзазоре.

монтаж обрешітки

Каркасна підсистема під обшивку вагонкою виконується переважно із соснових планок перерізом 20-25х40 мм. Це досить дешевий матеріал, до того ж він добре підходить для надійного закріплення. Перед цим матеріал повинен пройти сушку в кімнатних умовах, в ідеалі вологість повинна складати близько 12 ± 3%, тобто той же рівень влагонакопления, що і у вагонки.

Рейки обрешітки повинно розташовуватися перпендикулярно напрямку укладання вагонки. Як правило, дерев'яна обшивка спрямована вертикально, щоб уникнути стикування погонів, тобто підсистема розташовується по горизонту. Крок установки рейок можна вибирати вільно в діапазоні 40-60 см, це залежить здебільшого від ваги оздоблювального матеріалу, передбачуваних умов експлуатації, в тому числі і механічних впливів. В обов'язковому порядку планки обрешітки монтуються під усіма кутовими примиканнями, це необхідно для закріплення накладок і плінтусів ні до оздоблювального матеріалу, а до елементу підсистеми.

Найважливіший етап при монтажі обрешітки - її вирівнювання в єдину площину і виведення геометрії приміщення. Процесу повинна передувати обмірювання кімнати, в процесі якої відзначають найбільш суттєві відхилення. Далі одна зі стін приймається за базову, в цих цілях краще вибрати найбільш рівну площину з найменшою кількістю отворів. На стінах, суміжних з базовою, відзначають дві вертикальні лінії, віддалені від чорнової площині на товщину рейок обрешітки, плюс допуск на вихідну кривизну. Шляхом з'єднання розмітки по підлозі і стелі за допомогою фарбувального шнура виходить чотири лінії замкнутого контуру, що утворює єдину площину. Розмітка інших стін проводиться аналогічним чином, але тепер з використанням «єгипетського» трикутника для формування прямих кутів.

Вирівнювання рейок в єдину площину здійснюється по шнура за рахунок дерев'яних підкладок різної товщини або за допомогою пар пластикових монтажних клинів . Фіксація обрешітки виконується наскрізним кріпленням в матеріал підстави крізь підкладки, для цих цілей можуть використовуватися як пластикові дюбелі з головкою під потай, так і гартовані саморізи. Звертаємо вашу увагу, що система оцинкованих профілів для монтажу вагонки не придатна: як з точки зору однорідності поведінки, так і з позиції допустимих способів закріплення обробки.

Обшивка стін вагонкою

Набір і кріплення на обрешітку оздоблювального матеріалу виконується за аналогією з пластиковими і МДФ-панелями. Перша дошка кріпиться наскрізь з боку примикання, кріплення згодом накривається плінтусом. Зі зворотного боку кріплення виконується навскіс в паз, що справедливо для всіх проміжних дощок. Останній погон також кріпиться за обидва краї.

Кріплення вагонки до обрешітки може здійснюватися двома способами. Для аматорських рук найбільш підходящим кріпленням будуть саморізи з товщиною нарізного тіла не більше 2,5 мм, прослаблених шийкою довжиною близько 10 мм і капелюшком діаметром 4,5 мм. Такий метод виключає пошкодження лицьової поверхні обробки при добиванні цвяхів, а також вважається більш швидкісним. Попередньо тонке тіло паза вагонки можна просвердлити по кроку каркаса.

При наявності шпілечніка або гвоздомёта монтаж можна виконувати на забивний кріплення. Це рішення найкращим чином підійде для майстрів, що займаються обробкою професійно. Рекомендується вибирати шпильки 18 калібру довжиною близько 30-35 мм з вузьким капелюшком. Попередньо потрібно відрегулювати енергію пострілу: капелюшки повинна бути вгамовані в тіло паза не більше 1 мм. Також можна використовувати yoршение шпильки без капелюшків в форматі прямої або похилій обойми: лак, що скріплює штифти, плавиться при проходженні кріплення крізь деревину і виступає в ролі клею.

При кріпленні вагонки вкрай важливо залишати компенсаційні зазори по 8-10 мм від прилеглих стін і між стикуємими погонами близько 1-1,5 мм. Щоб виключити міграцію комах, щілини в місцях примикань потрібно закрити пластичним наповнювачем, таким як рідка пробка, силікон або акриловий герметик. Важливо, щоб на прямих стиках вагонки обидва краї мали кріплення до обрешітки, тому по лінії з'єднання потрібно передбачити установку широкої планки - близько 60-70 мм.

фінішна обробка

У більшості випадків обробка вагонки виконується після монтажу. Виняток становлять стіни, що знаходяться в умовах підвищеної вологості або різких перепадів температур. У цих випадках деревину попередньо стабілізують, наприклад, просочують гарячою оліфою. У всіх інших випадках обробка тильній поверхні не потрібно, це необгрунтований витрату матеріалів і зусиль.

Після закріплення обробка вагонки полягає в додатковій тонкої шліфовці проблемних місць і усунення вм'ятин, що з'явилися в ході кріплення, за допомогою шпаклівки в тон основному покриттю. Обов'язково потрібно виконати вогне- та біозахисту деревини безбарвним складом. Також оригінальним рішенням буде випал вагонки з подальшим брашірованіе, але такий вид обробки повинен поєднуватися із загальним стильовим рішенням.

В якості фінішного захисно-декоративного покриття можна використовувати широкий спектр ЛФМ, аж до просочення маслом . Рішення про вибір способу заключної обробки завжди приймається індивідуально, виходячи з особистих естетичних міркувань. Для тривалої експлуатації у вологих середовищах рекомендовано покриття поліуретановим лаком, або натуральною оліфою з високим вмістом воску.

рмнт.ру

24.01.18