Як утеплити металеві вхідні двері

1. Вимоги до конструкції двері
2. Розробка системи кріплення
3. Де і яку взяти накладку
4. Матеріали для утеплення
5. Підгонка, збірка, врізка фурнітури
6. усуваємо продування

Важкі сталеві двері стануть вельми охайними і теплими, якщо замислитися над виготовленням декоративної накладки і стільникового утеплення. Сьогодні мова піде про доопрацювання простий металевих дверей для отримання високих естетичних якостей, утеплення, усунення конденсату і намерзання льоду на дверному полотні.

Вимоги до конструкції двері

У спробах зберегти тепло в житло часто вдаються до методів, що не дає відчутного ефекту, а то і зовсім несе негативні наслідки. Коли ми говоримо про утеплення вхідних дверей, ми маємо на увазі досить тонку перегородку, усунути відтік тепла через яку повністю практично неможливо. Тому утеплення має бути ефективним настільки, наскільки це тільки можливо.

Відразу обмовимося, що добре утеплити вийде далеко не будь-які двері. Стандартна конструкція полотна - листове залізо і рамка з сталевого куточка - ідеально підходить для утеплення. Важливо тільки, щоб куточки цієї рамки були розташовані без просторових спотворень: кромки полиць повинні лежати в одній площині, без перепадів по рівню більше 1-1,5 мм. На кутових швах, особливо нижніх, повинні бути передбачені технологічні зазори.

Особливу увагу слід приділити тому, щоб усередині обрамлення не було ніяких додаткових конструкцій. Якщо проміжні перекладини - це спроба поліпшити характеристики міцності полотна - нічого не поробиш. Але утеплення від цього буде сильно страждати - сталеві ребра жорсткості є стійкими містками холоду.

Розробка системи кріплення

Утеплення дверей включає в себе наповнювач і декоративну накладку. Із закріпленням наповнювача складнощів не виникне, якщо вибираються матеріали, добре зберігають форму і з досить високою щільністю. Такий вкладиш, затиснутий між сталевим полотном і накладкою, простоїть в цілості й схоронності десятки років. Складніше розробити якісну систему кріплення накладки до сталевої конструкції.

Тут потрібно додати в рамку внутрішній периметр, складений з чотирьох дерев'яних планок шириною 40 і товщиною 20-25 мм, бажано каліброваних. Полотно дверей потрібно зняти і покласти виворотом вгору, переконатися в площинності крайок рамки, при необхідності відшліфувати виступаючі частини. Не полінуйтеся - проведіть реставрацію і нанесіть захисне покриття на метал. Оскільки тильна поверхня залишиться не потребує постійного обслуговування, робіть все за правилами: зачистка, перетворювач, знежирення, грунтовка і пара шарів нітроемалі.

Зсередини по контуру куточків нанесіть монтажну піну досить товстим шаром. Притиснувши до сталевої рамці рівну рейку, втопите дерев'яні планки в піну так, щоб їх верхні межі виявилися врівень з обрамленням полотна, а між рейкою і куточком зберігся шар піни близько 2-3 мм. Потім втопите дерев'яну рамку ще на 1,5-2 мм глибше, вставивши під рейку-правило тріски.

Коли піна висохне, просвердлите з зовнішньої сторони куточка отвори і притягну дерево до рамки саморізами або болтами. Для довідки: у виробництві дверей шпильки приварюють заздалегідь, щоб приховати місця кріплення. Для утеплення області замків вставте між корпусом замка і полотном гільзу з каналізаційної 50 мм труби і заповніть простір монтажною піною. З внутрішньої сторони можна накрити замок накладкою з ЕППС або PUR. Залишиться тільки зрізати надлишки піни і двері буде готова до подальшої роботи.

Де і яку взяти накладку

Найкращий варіант для внутрішнього облицювання вхідних дверей - пластина МДФ з текстурою і кольором, підібраними під плінтус в передпокої. Виготовити таку накладку можна на замовлення в більшості меблевих підприємств, середня ціна складає 1-5 тисяч рублів за м2. Трохи дорожче обійдеться нанесення фрезою малюнка або покриття акрилової плівкою.

Накладка виготовляється з тим розрахунком, щоб її краю виходили врівень з обрамляющим сталевим куточком, іншими словами, МДФ накриває кромки куточків повністю. Бажано, щоб накладка мала подворот декоративного покриття навиворіт, а краї були згладжені фаскою.

Замість накладки можна використовувати будь-яку систему внутрішнього сайдингу. Добре підійде пластиковий сендвіч з поліуретановим сердечником - він, як і МДФ, сам по собі непоганий утеплювач.

В такому випадку доведеться розташовувати накладку повністю всередині обрамляє рамки і це головний недолік методу. Краї куточків будуть видні, примикання доведеться герметизувати, а планки для кріплення додатково утапливать на товщину стартового профілю.

Також буде потрібно додати кілька заставних перекладин для кріплення сендвіча і влаштувати заставну для кріплення фурнітури замку. Зазвичай достатньо двох рейок в 65 см від низу і верху двері, закріплених врівень з дерев'яною рамкою сталевими ріжками. У дверях товщиною не менше метра буде потрібно встановити проміжні кронштейни для кріплення додаткових перекладин каркаса. У найпростішому випадку це звичайні короткі відрізки куточка, приварені до полотна з вивороту. Кріплення планок до них виконується тим же методом, що і для дерев'яної рамки - саморізами з попередньою посадкою на піну.

Матеріали для утеплення

Основна проблема при утепленні двері - утворення конденсату на полотні. Для пофарбованої сталі волога щодо нешкідлива, але з пухкими утеплювачами може зіграти злий жарт. Зазвичай хоч якийсь толк від періодично розмокає мінвати зберігається тільки в перші 2-3 роки експлуатації, потім наповнювач доводиться міняти.

Щоб уникнути впливу конденсату, можна використовувати полімерні матеріали - пінополіуретан, PIR або екструдований пінополістирол. Дешевший пінопласт підходить погано - він має властивість поглинати вологу, даючи шанс розвитку цвілі і грибка.

Плитний утеплювач дуже зручний в роботі. Його вклеюють окремими фрагментами на невелику кількість монтажної піни. Може бути кілька шарів з будь-яким порядком укладання. Важливо лише два моменти:

1. Утеплювач не повинен виступати над дерев'яними рейками.
2. Всі порожнечі потрібно ретельно заповнювати монтажною піною.

З тим же успіхом можна використовувати і мінеральні утеплювачі, якщо їх належним чином підготувати. Зазвичай на одну двері вирізають два прямокутних мату з загальними розмірами на 20-30 мм більше внутрішнього простору. Кожен блок утеплювача обертається конвертом з поліамідної плівки, шви акуратно підвертаються і проклеюються липкою стрічкою. Усередині слід розкласти 2-3 пакетика з силікагелем для поглинання залишків вологи, проникли в вату при упаковці.

Підгонка, збірка, врізка фурнітури

Для монтажу накладки її потрібно зорієнтувати на рамці, домагаючись однакових відступів з усіх боків. Придавивши плиту гнітом, просвердлите в діагонально протилежних кутках по отвору на 4 мм, потім зробіть зенковку під меблевий конфирмат. Закріпивши накладку до дерев'яній рамці в двох місцях, просвердлите інші кути і притягну їх, потім зніміть гніт і додайте кріплень по периметру з кроком 40 мм.

Тепер примикання обкладання потрібно ущільнити, робиться це так: конфірмати викручуються, МДФ знімається, всередину рамки на дерев'яні рейки укладається виріз пенофола відповідних розмірів. Потім плиту потрібно повернути на місце і вкрутити кріплення назад.

Для виготовлення технологічних отворів під установку вічка, ручки і декоративних накладок на замки , Їх центри позначаються з вуличною боку довгим свердлом наскрізь. Під вічко отвір свердлиться коронкою, потім вкрутіть монтажну гільзу, а в неї - сам вічко.

Вирізи для замків можна зробити, приклавши з виворітного боку декоративну накладку - зазвичай вона досить широка, так що отвір можна зробити з запасом. Той же принцип діє і з ручкою, і з личинками штифтових замків, але з невеликим застереженням: личинку доведеться все ж тимчасово витягнути, в той час як сувальдний замок має досить широкий отвір по самому центру.

усуваємо продування

Залишається один невеликий штрих - усунути продування двері, ущільнивши притвор. Для нього використовуються самоклеючі ущільнювальні смужки, бажано щоб вони були гумовими і дворядними. Оптимальна схема наклейки з утворенням подвійного притвору така:

1. Тильна сторона полотна очищається і знежирюється.
2. По периметру клеїться одна двухрядная смужка.
3. До неї на невеликі кульки пластиліну кріпиться зустрічна смуга таким чином, щоб один з бортів орієнтувався якраз між двома протилежними.

Після удавані поверхні дверної коробки також очищаються і обезжирюються, з клейкою поверхні знімаються захисні плівки. Двері тепер потрібно м'яко закрити і притиснути, при цьому зустрічні смужки грунтовно приклеїться, а пластилінові кульки легко відстануть.

рмнт.ру

08.11.16