Як приклеїти дерево і який клей краще

1. Загальна класифікація столярних клеїв
2. Як вибрати відповідний клей
3. Підготовка деталей до склеювання
4. Нанесення клею і витримка
5. Позиціонування, стиснення деталей
6. Обробка клейових швів

Столярну справу засновано на точній підгонці і склеюванні деталей, причому саме остання частина відповідає за міцність і довговічність виробу. Існує досить багато різновидів столярних клеїв, і сьогодні ми розповімо про різницю між ними і правила застосування.

Загальна класифікація столярних клеїв

Сучасний асортимент клею для столярних робіт включає більше сотні найменувань. Тому для початку коротко пробіжимося за видами клею, їх властивостями і найбільш популярним торговим маркам.

За походженням всі види клею можна розділити на склади природного походження і синтетичні. У свою чергу натуральні клеї можуть включати терпкі речовини тваринного і рослинного походження, синтетичні ж поділяють за способом отримання на конденсаційні (формальдегідні) і полімеризації (ПВА, поліамідні). У перелік натуральних речовин, що клеять входять склади на основі казеїну, колагену і альбуміну, до хімічних складів відносяться ПВА, формальдегідні, ПХВ, епоксидні, а також більшість універсальних різновидів клею. Як легко здогадатися, найбільшого поширення набули клеї природного походження, перш за все через низьку вартості і добре налагодженої технології виробництва.

Деревина - матеріал з високою пористістю, через що для склеювання можна використовувати практично будь-який клей. Однак оскільки велика частина столярних виробів експлуатується в побутових цілях, для їх склеювання не прийнято користуйтеся клеєм, засновані на летючих розчинниках. В цьому і полягає друга перевага натурального клею - він забезпечує достатню міцність при тому, що не виділяє в навколишнє середовище ніяких токсичних речовин.

Поліуретановий клей для дерева

Однак для ряду виробів потрібно забезпечити стійкість до різного роду зовнішніх впливів. Переважно боротьба ведеться над підвищенням вологостійкості, адже більшість різновидів натурального клею втрачає міцність при намоканні. Також може вимагатися підвищення адгезії, в основному така необхідність виникає при склеюванні деталей з твердих і щільних порід мелкососудістой деревини. Тут кращі показники демонструють з'єднання на синтетичних клеях.

Як вибрати відповідний клей

Якщо ви не професійний столяр, не варто лякатися такого розмаїття складів для склеювання деревини. Можна піти легшим шляхом - використовувати перевірені часом види столярного клею, екологічно чисті і з певним набором спеціальних властивостей.

Клей натурального походження постачається переважно в сухому вигляді і вимагає приготування перед використанням. Головні недоліки натуральних клеїв - малий час життя (до 2-3 діб) і низька міцність з'єднань, обумовлена ​​низьким ступенем хімічної чистоти і помилками, допущеними в ході приготування. При цьому натуральний клей - оптимальний вибір для скріплення невідповідальних деталей зі значною площею прилеглих поверхонь.

казеїн

В якості універсального клею більшість столярів використовують склади фабричного приготування на основі ПВА. Добре зарекомендували себе виробники - Titebond, Kleiberit, «Момент», вони вказані в порядку зниження вартості продукції і, відповідно, якості. Такі види клею класифікуються за надійністю і якістю з'єднання індексом D з чотирма порядковими номерами. Чим вище номер - тим більше виражені вологостійкість і міцність шва, можуть проявлятися і додаткові властивості. Так, клей Titebond III, він же D4 в загальній класифікації, допускає контакт з харчовими продуктами після висихання, переважно цей клей використовують для складання торцевих обробних дощок.

Якщо площа контакту деталей, що склеюються невисока, потрібна висока точність склейки або стійкість до навантажень, краще використовувати склади на основі синтетичних смол. Навіть звичайна епоксидної смоли ЕДП в таких випадках дасть фору будь-якому водорозчинні клею. Особливо вигідно її використовувати для склеювання твердих порід деревини , В тому числі і Термомодифікована, а також при з'єднанні дерева з чужорідними матеріалами.

Склеювання дерева з пластиком за допомогою епоксидного клею

Підготовка деталей до склеювання

При склеюванні дерева діють загальні правила виконання клейових з'єднань. Фіксація буде тим міцніше, чим менше товщина клейового шва, глибше просочення і нижче вміст сторонніх домішок. Для цих цілей склеюються поверхні повинні бути ретельно підготовлені.

Склеювання дерев'яних деталей проводять до фінішної шліфовки. Попередньо дотичні поверхні потрібно ретельно зашкурить абразивним папером зернистістю не менше 300 грит щоб зняти невеликий ворс, який заважає всмоктуванню клею. Важливо пам'ятати, що зачищена поверхня придатна до склеювання лише певний час: з часом верхній шар деревини окислюється, судини закупорюються пилом і піднімаються нові порції ворсу.

При використанні водорозчинного клею знежирення не обов'язково. Однак при склеюванні на епоксидної смолі або поліуретановому термоклеї бажано видалити з поверхні залишки деревних смол і природних виділень за допомогою концентрованого технічного ацетону. Про вологості деталей, що склеюються варто сказати окремо: помірно підвищений вміст вологи (20-22%) при роботі з водорозчинними клеями трохи уповільнює процес твердіння, але в той же час сприяє більш глибокому вбирання і в кінцевому підсумку позитивно позначається на міцності з'єднання. А ось при використанні клеїв на рідких смолах підвищений (більше 12-14%) вміст вологи категорично неприпустимо, тому прилеглі поверхні попередньо просушують гарячим повітрям протягом 2-3 хвилин.

Нанесення клею і витримка

Клей наноситься на сполучаються поверхні максимально рівномірно. Товщина шару повинна бути по можливості мінімальною, але при цьому достатньою для компенсації кривизни. Наявність повітряних порожнин в клейовому шві позначається на надійності з'єднання вкрай негативно. Особливу увагу приділяють швах з нерівномірною товщиною, що досягає в піке декількох міліметрів: в таких з'єднаннях клей рекомендується змішувати з деревної борошном або целюлозної фіброю.

У певних випадках клей не несе основний скріплює функції, а використовується в якості пластичного заповнювача. До таких ситуацій можна віднести зміцнення клеєм з'єднань на шипах і ламелях, також частково до цієї категорії відноситься зрощування деревини пазовим і мікрошіповим способом. У таких випадках клей наносять з явним надлишком, після чого ведеться досить копітка робота над видаленням виступили залишків.

На рівні й гладкі поверхні клей зручно наносити невеликим гнучким шпателем, в якості якого можна використовувати звичайну пластикову карту. У пази і невеликі отвори, а також на шипи і фальци клей вноситься пензлем з синтетичним ворсом. При склеюванні деталей зі значною площею прилягання потрібно нанести велику кількість клею максимально швидко, щоб його вбирання відбувалося рівномірно. Для прикладу можна взяти все ті ж торцеві дошки і меблеві щити: щоб склеїти кілька десятків брусків, клей по ним швидко розгортають валиком. Це саме можна сказати і до наклейки шпону, і до склеювання плоских частин фанери .

Практично всі види клею вимагають витримки після нанесення на відкритому повітрі. При контакті з киснем клей проходить первинне затвердіння, що дозволяє прискорити процес висихання зібраних деталей. Для клеїв на основі ПВА термін витримки може становити до 20-30 хвилин, для натуральних - до декількох годин. Виробниками можуть даватися особливі рекомендації, наприклад, поліуретановий клей витримується до повної втрати в'язкості, після чого активується температурним способом.

Позиціонування, стиснення деталей

Витримка деталей допомагає підвищити в'язкість клею, що добре сприяє утриманню деталей в положенні склеювання. Однак такий підхід використовується переважно в моделизме і виконанні невідповідальних клейових швів. У більшості ж столярних клейових з'єднань потрібно жорстка фіксація деталей з використанням струбцин і упорів.

Скріплення деталей з додатковим притиском не тільки дозволяє зберегти їх положення під час висихання клею, майже завжди супроводжується усиханням і викривленням деревини від локального зволоження. Оскільки клей стає більш в'язким, притиск допомагає задавити ще не схопився складу вглиб пір, що збільшує міцність клейового шва.

У столярній справі використовується величезна кількість струбцин різних типів і розмірів . Для склеювання плоских деталей можна використовувати і звичайний гніт, придавивши виріб до столу вантажем масою 7-10 кг. А ось для з'єднання лінійних елементів потрібно не тільки витримати кути, але також здавити деталі, які можуть бути вельми габаритними. Звичайні лінійні струбцини прекрасно справляються з цим завданням, при нестачі довжини до деталей можна прикріпити упор, але тільки якщо місце його фіксації буде перекрито іншою деталлю вироби. Також широко практикується тимчасове кріплення упорів до робили струбцинами.

Для склеювання деталей під кутом використовують струбцини особливої ​​форми, що мають дві пари притисків і нерухомі губки, жорстко закріплені на рамі в заданому положенні. Цей інструмент можна замінити рядом пристосувань, що часто практикується при склеюванні під кутами, відмінними від прямих. Наприклад, клини, нарізані за загальним шаблоном, можуть виконати роль тимчасового упору. При такому методі позиціонування важливо, щоб зусилля притиску мало напрямок якомога ближче до перпендикулярному щодо клейового шва. Для цих цілей потиличні частини притисків і упорів можуть приймати найрізноманітніші форми.

Обробка клейових швів

На закінчення дамо пару слушних порад про те, як забезпечити непомітність клейових швів. Більшість столярних клеїв не просто так мають напівпрозорий білий колір: після висихання незначні патьоки легко приховати під шаром захисно-декоративного покриття. Але існує і ряд виняткових ситуацій.

Наприклад, непомітні спочатку сліди попадання клею на деревину виразно проявляються при просочення маслом . Якщо планується таке покриття вироби, працювати з клеєм потрібно максимально акуратно. Виступили з шва надлишки клею не слід витирати відразу, краще дочекатися їх попереднього схоплювання, після чого зрізати модельним ножем. З патьоками та ж історія: спроби витерти приведуть лише до глибшого вбирання, тому краплю краще просто промокнути поролоновою губкою, а після висихання зачистити дефектне місце ціклёй.

Якщо потрібне видалення малих залишків виступив клею, можна використовувати розчинники. Залежно від типу клею такими можу виступати ацетон (для більшості клеїв на синтетичних смолах), ізопропіловий спирт (для заснованих на ПВА), толуол (для універсальних гумових клеїв і епоксидних смол), а також звичайна мильна вода (для натуральних оборотних клеїв). Витирати засохлі надлишки потрібно абсолютно чистою ганчіркою або бавовняної серветкою строго в напрямку клейового шва.

рмнт.ру