Водяна тепла підлога по грунту своїми руками

1. Які труби годяться для теплої підлоги
2. підготовка ґрунту
3. вибір утеплювача
4. Підготовчі і акумулюють стяжки
5. Монтаж системи, пропорції і крок петлі
6. Включення теплої підлоги в систему опалення

Пристрій теплої підлоги саме по собі вважається складним інженерним завданням. Якщо ж підлогу безпосередньо контактує з грунтом і служить частиною рідинної системи опалення, ймовірність зробити помилку виростає в рази. Сьогодні мова піде як про використовувані матеріали, так і поетапне пристрої.

Укладання теплої статі по грунту відноситься до комплексних інженерних заходів. Це означає, що на виконавця лягає відповідальність не тільки за ефективність і тривалий термін служби системи підігріву, а й за нормальну поведінку підлогового покриття в умовах циклічного нагріву. Тому дійте послідовно і строго дотримуйтесь рекомендацій по технології пристрою.

Які труби годяться для теплої підлоги

Перше, що потрібно зробити - визначитися з типом тепловедущіх трубок. Поки вирішується питання з придбанням потрібного типу продукції, ви встигнете провести всі необхідні підготовчі роботи. Крім того, вам буде з самого початку відома система кріплення труб, і ви передбачте для цього все необхідне.

Отже, почнемо з відмови від труб, які не мають такого цільового призначення, як використання в системах теплої підлоги. Сюди віднесемо металопластикові поліетиленові труби, що з'єднуються системою прес-фітингів і PPR-труби для пайки пластикового водопроводу. Перші не кращим чином проявляють себе з точки зору надійності, другі погано проводять тепло і мають високі коефіцієнти температурного розширення.

Спочатку вибирається зручна і надійна монтажна система тимчасового кріплення труб. Це може бути і арматурна сітка, до якої труби прив'яжуться дротом, але уявіть собі монтаж таким способом на площі від 100 м2 або якщо раптом кілька зав'язок відірвуться в процесі заливки бетону. Тому слід використовувати монтажну підкладку або систему рейок. Вони кріпляться до основи підлоги, поки труби ще не укладені, потім трубки фіксуються в напрямних кліпсами або клік-зажимами.

Сама система кріплення може бути пластикової чи металевої. Особливої ​​різниці в цьому немає, єдине, на що потрібно звернути увагу - наскільки надійна фіксація і чи не можуть самі напрямні пошкодити труби.

Нарешті, визначаємося з матеріалом труб. Є два типи продукції, рекомендованої для використання в системах теплої підлоги. Для обох технологія монтажу виключає вплив людського фактора при вигині і з'єднанні.

Мідні. Незважаючи на підвищену вартість, мідні трубки прості в укладанні, для пайки знадобиться флакон флюсу і газовий пальник. Мідь найкращим чином проявляє себе в системах «швидкого» теплої підлоги, який працює паралельно з радіаторами, але не на постійній основі. Вигин мідних трубок проводять за шаблоном, відповідно, їх злам вкрай малоймовірний.

Поліетиленові. Це найбільш поширений клас труб. Поліетилен практично не схильний до зламу, але для монтажу буде потрібно спеціальний обжимний інструмент. Поліетилен може мати різну щільність, рекомендується не нижче 70%. Також важлива наявність внутрішнього кисневого бар'єру: поліетилен погано чинить опір дифузному проникненню газів, в той же час вода в трубі такої протяжності може захоплювати в значних обсягах кисень із зовнішнього середовища.

підготовка ґрунту

При влаштуванні теплої підлоги по грунту готується «пиріг», товщина і наповнення якого визначаються в індивідуальному порядку. Але ці дані важливі вже на першому етапі роботи, щоб при необхідності поглибити долівку і не жертвувати висотою приміщення.

У загальному випадку грунт знімається на 30-35 см нижче рівня планованого підлогового покриття, що приймається за нульову точку. Поверхня ретельно вирівнюється в горизонтальній площині, по шару геотекстилю проводиться підсипка нестисливим матеріалом, в більшості випадків для цього використовують ПГС.

Після ретельного ручного трамбування підсипки проводиться підготовка бетоном низькою марки. З метою додаткової теплоізоляції цей шар може складатися з легкого керамзитобетону. Важливо, щоб поверхня була виведена в загальну площину, розташовану нижче нульової позначки на товщину пирога плюс ще близько 10-15 мм.

вибір утеплювача

Пиріг статі з водяним обігрівом складається з утеплювача, щільно затиснутого між двома шарами цементно-піщаної стяжки. До самого утеплювача пред'являється досить вузький ряд вимог.

Головним чином нормується міцність на стиск. Ідеально підходить екструдований пінополістирол щільністю від 3%, а також PIR і PUR-плити як більш пожежобезпечні. При бажанні можна використовувати плити мінеральної вати марки 225 по ГОСТ 9573-96. Від вати часто відмовляються зважаючи на складність її монтажу і необхідності вкривати утеплювач гідробар'єром (поліамідної плівкою). Характерно, що мінімальна товщина плити становить 40 мм, в той час як при влаштуванні відбиває екрана з ЕППС товщина останнього рідко перевищує 20-25 мм.

Пенополімерние матеріали також служать хорошим бар'єром на шляху мігруючої з грунту вологи, з ними не потрібно пристрій гідроізоляції. Багатьох може зупинити сумнівна безпеку стирол-яке містить матеріалу або ціна більш дорогих плит з повною хімічною інертністю (PUR і PIR).

Товщина утеплювача визначається теплотехнічним розрахунком. Якщо в підготовці використовувався бетон з керамзитом в якості наповнювача, буде достатньо 10-15 мм ЕППС або 60 мм мінеральної вати. При відсутності утепленій підготовки цих значень потрібно збільшити на 50%.

Підготовчі і акумулюють стяжки

Дуже важливо, щоб утеплювач був щільно затиснутий між двома стяжками і будь-які його зрушення або коливання були виключені. Бетонна підготовка статі вирівнюється підготовчої стяжкою, потім на неї за допомогою плиткового клею під гребінку наклеюють плити утеплювача. Клеєм ж закладаються всі стики. Якщо використовується мінеральна вата, бетонну підготовку потрібно попередньо покрити шаром проникаючої гідроізоляції.

Шар стяжки над утеплювачем повинен мати таку товщину, щоб його загальна теплопровідність була як мінімум в 3-4 рази нижче, ніж у теплового екрана. У загальному випадку товщина стяжки становить близько 1,5-2 см від підсумкової висоти стель, але для коригування інерційності теплої підлоги з цим значенням можна вільно «пограти». Головне - відповідним чином змінювати товщину утеплювача.

Верхній шар стяжки, що піддається нагріванню, заливається після огородження стін демпферної стрічкою. Заливка акумулюючої стяжки може для зручності проводитися в два етапи. На першому заливають близько 15-20 мм з армуванням рідкісної сіткою. За отриманою площині зручно пересуватися і кріпити систему монтажу труб, залишок заливається до рівня нульової позначки за вирахуванням товщини підлогового покриття.

1 - ущільнений грунт; 2 - піщано-гравійна підсипка; 3 - підготовча армована стяжка; 4 - Гідропароізоляція; 5 - утеплювач; 6 - арматурна сітка; 7 - труби теплої підлоги; 8 - цементно-піщана стяжка; 9 - покриття підлоги; 10 - демпферна стрічка

Монтаж системи, пропорції і крок петлі

Укладання труб теплої підлоги повинна проводитися по заздалегідь продуманої і накресленої на підлозі схемою. Якщо приміщення має форму, відмінну від прямокутної, його план ділять на кілька прямокутників, кожен з яких представлений окремим витком петлі.

Такий же принцип застосовується при зонуванні статі. Наприклад, в ігровій зоні трубки можуть укладатися більш частим кроком, а під корпусних меблями їх бажано взагалі не прокладати. У кожному окремому витку прямокутної форми, в залежності від пріоритету нагріву, трубки можна укладати або змійкою, або равликом, або комбінувати варіанти. Загальне правило просте: чим далі конкретна точка від початку протоки, тим нижче її температура, в середньому спостерігається падіння на 1,5-2,5 ºС кожні 10 метрів, відповідно, оптимальна довжина петлі знаходиться в діапазоні 50-80 метрів.

Мінімальна відстань між сусідніми трубками визначається виробником згідно допустимому радіуса вигину. Більш щільна прокладка можлива за схемою «равлик» або з утворенням широких петель на краях змійки. Оптимально дотримуватися відстані, рівному 20-30-ти значень діаметра трубки. Також потрібно робити поправку на товщину акумулюючої стяжки і бажану швидкість нагріву підлоги.

Система монтажу кріпиться за маршрутом прокладки крізь утеплювач до шару бетонної підготовки, відповідно, довжина кріплення (зазвичай це пластикові БМ-дюбелі) повинна бути на 50% більша, ніж відстань до поверхні підготовчої стяжки.

При укладанні труби слід збагнути імпровізовану шпулю для розмотування, інакше трубка буде постійно скручуватися і ламатися. Коли все петлі закріплені в монтажній системі, проводиться їх перевірка високим тиском і, якщо результати випробувань задовільні, заливається верхній шар акумулюючої стяжки.

Включення теплої підлоги в систему опалення

Рекомендується прокладати в шарі стяжки цільні відрізки труби без з'єднань. Хвости петель можна зводити або до місцевих колекторам, або вести безпосередньо в котельню. Останній варіант зазвичай зручний при невеликому видаленні нагрівається статі від котла або якщо всі кімнати мають загальний коридор, яким досить непрямого прогріву.

Кінці труб вальцюються розширником і з'єднуються обпресуванням або паянням з різьбовими фітингами для підключення до колекторного вузла. Кожен з відводів забезпечується запірною арматурою, на трубках подачі встановлюють кульові крани з червоним маховиком, на звороті - з синім. Різьбовій перехід з запірною арматурою необхідний для аварійного відключення окремої петлі, її продувки або промивання.

Приклад схеми підключення водяного теплої підлоги до системи опалення: 1 - котел опалення; 2 - розширювальний бак; 3 - група безпеки; 4 - колектор; 5 - циркуляційний насос; 6 - колекторний шафа радіаторів опалення; 7 - колекторний шафа теплої підлоги

підключення колекторів до опалювальної магістралі виконується за аналогією з радіаторами опалення, можливі двотрубні і комбіновані схеми включення. Крім терморегулятора колекторні вузли можуть забезпечуватися системами рециркуляції, що підтримують комфортну температуру теплоносія в подачі близько 35-40 ºС.

рмнт.ру

09.12.16