Установка розеток і вимикачів в перегородку з гіпсокартону - Rmnt.ru

1. Вибір настановних коробок
2. На якому етапі проводити монтаж
3. Розмітка, свердління отворів
4. Складання під загальну рамку
5. Закріплення настановних коробок
6. підключення до електромережі
7. завершення монтажу

Майстер, який займається монтажем побутових електромереж, зобов'язаний знати всі тонкощі роботи з порожнистими стінами і перегородками з гіпсокартону. Ми постаралися висвітлити максимум подробиць і технічних нюансів, знання яких необхідно для якісного та естетичного монтажу чистової електрики.

Вибір настановних коробок

До установці електричної фурнітури висувають дві головні вимоги: естетичний зовнішній вигляд і надійність закріплення механізмів. При монтажі в фальшстену успіх по обох параметрах залежить, в першу чергу, від вибору настановних коробок (підрозетників).

Головним чином якість цих виробів визначається характеристиками пластика, з якого вони виготовлені. Коробка повинна стискатися із зусиллям до половини початкового діаметра без натяку на тріск і розшарування. Лиття пластика повне, без проломів, просічки під отвори не повинні бути залиті, хіба тільки найтоншої плівкою.

Надійність механічного кріплення визначається двома параметрами. Перший - наскільки добре і добротно виконані лапки. У повністю відпущеному положенні вони повинні повністю ховатися за габаритами коробки, в затягнутому - виступати за передній бортик на 2-3 мм. Металеві лапки здаються більш надійними, але в них велика ймовірність псування різьблення і згинання. Пластикові лапки більш надійні: вони не розгинаються при великому зусиллі затягування, крім того, саморіз має не такий частий крок різьблення і тому монтаж відбувається швидше.

Другий критерій, який визначає правильність встановлення механізмів - товщина і якість поверхні бічних внутрішніх стінок. Віджимні лапки розеток і вимикачів добре розпирає в коробці, де на внутрішній поверхні є насічки, нехай навіть найнезначніші. Крім того, коробка не повинна сильно деформуватися при розпирання зсередини. Причиною такого явища може бути занадто м'який і тонкий пластик, відсутність будь-яких ребер жорсткості.

На якому етапі проводити монтаж

Оскільки головною вимогою до установки служить щільне примикання рамок до поверхні обробки, монтаж електрофурнітури проводять в два етапи. На першому монтують установчі коробки, це слід робити як тільки площині фальшстен обшиті гіпсокартоном. Невеликий виступає бортик сховається в шарі шпаклівки , І фурнітура може бути притиснута до обробки максимально щільно.

При монтажі настановних коробок рекомендується викрутити саморізи кріплення металевої рамки і зберегти їх в окремому місці. Кабель можна обробляти відразу після закладу в коробку. У будь-якому випадку внутрішню порожнину потрібно захистити, закупоривши її зім'ятою папером або поліетиленовою плівкою.

Остаточний монтаж проводиться після завершення оздоблювальних робіт. Краї обробки і шпаклівки, що виступають всередину порожнини коробки, потрібно акуратно зрізати, уникаючи відколювання великих уламків. За циліндричним потовщення всередині коробки слід визначити місця для вкручування саморезов і проколоти їх шилом.

Виняток із загального порядку монтажу складають сендвіч і панелі МДФ, пластикова вагонка. В цьому випадку можна все роботи виконувати на останньому етапі, але коробки потрібно підбирати під розетки спеціальним чином. Важливо, щоб в паз на виворітного стороні рамки механізму бортик коробки містився повністю, інакше між пластиковою панеллю і стіною утворюється зазор.

Розмітка, свердління отворів

При прокладанні проводів їх кінці підводять до місця установки фурнітури і залишають з невеликим запасом, не проводячи через обшивку. Зазвичай кінець прив'язують до найближчого профілем або перемичці.

Розмітка для отворів починається із загальної горизонтальної лінії, піднятою над чистовим підлогою близько 30-40 см для розеток і 80-100 см для вимикачів. У загальному випадку вимикачі монтують на одній висоті з дверними ручками. Розмітку проводять тільки в тому місці, де гарантовано не зустрінеться каркасний профіль.

На горизонтальній лінії потрібно відзначити центри отворів, в які буде встановлюватися направляє свердло коронки. Зробити це можна рулеткою, знаючи міжосьова відстань між конкретним типом розеток. Наприклад, для розеток і вимикачів Schneider і Viko це стандартні 71 мм, у інших виробників значення можуть трохи відрізнятися. Для впевненості можна використовувати загальну установчу рамку як шаблон.

Свердлити перший отвір потрібно акуратно і в тому місці, де гарантовано не зустрінеться кабель. Бажано не допускати вильоту коронки всередину порожнини фальшстени. Коли перший отвір зроблено, в нього витягають кабель або переконуються, що він не буде зачеплений при подальших діях і свердлять інші. Коли всі отвори пророблені, перемички між ними підрізають ножем, залишаючи вільну смугу близько 30-35 мм по центру.

Складання під загальну рамку

Говорячи про вибір коробок, ми навмисно не торкалися теми їх складання для монтажу під загальну рамку. Всього існує два види підрозетників для цих цілей: сполучаються «фішками» і в загальному монолітному корпусі.

Останні здаються більш надійними, але не особливо практичні в монтажі та експлуатації. Перш за все, тому, що один з відсіків такої коробки можна по необережності пошкодити і тоді все виріб прийде в непридатність. У стикуються коробках проблема могла б вирішитися заміною однієї з них.

З іншого боку, якщо щільність посадки фішок в пазах недостатньо висока, при установці збірка буде постійно розсипатися. Навпаки, якщо посадка з'єднувачів в пазах надмірно щільна, спроби забити фішки до упору можуть привести до псування корпусу.

Якщо в збірці є більше трьох механізмів, якість коробок має бути дуже високим. Перш за все, це стосується відповідності міжосьових отворів, інакше ряд розеток і вимикачів просто не поміститься чи буде закріплений недостатньо якісно.

Закріплення настановних коробок

процес монтажу підрозетників простий і інтуїтивно зрозумілий. Потрібну кількість коробок після з'єднання вставляється в пророблені отвори, при цьому притискні гвинти або шурупи викручені практично до кінця. Також слід попередньо виламати потрібне число отворів для введення кабелю і пробити перемички між секціями.

Вставляти подрозетники потрібно акуратно, щоб не розкришити краю отворів в гіпсокартоні, послідовно обходячи зібрані коробки по периметру і поправляючи виступаючі елементи. Коли коробки втоплені повністю і бортик уперся в стіну, потрібно затягнути гвинти або шурупи, щоб притиснути лапки.

При затягуванні потрібно контролювати зусилля дуже ретельно. Періодично можна відтягувати край коробки за бортик, перевіряючи наявність вільного ходу. Після того як всі лапки будуть попередньо підібгані, їх слід по черзі підтягнути ще на 0,5-0,7 обороту. Сильно затягувати не потрібно, достатньо усунути будь-які прояви люфту.

підключення до електромережі

Вступної кабель заводиться завжди в крайню коробку розеточной групи, але ні в якому разі не посередині. Спочатку кабель обрізають з виступом зі стіни на 10-12 см, потім кабельним ножем знімається поясна ізоляція. Оброблення потрібно проводити майже під корінь, залишаючи близько 15-20 мм ізоляції в місці її дотику гострих країв пластикової коробки.

Відразу ж готується потрібне число перемичок тієї ж довжини. З них і з ввідного кабелю Стрипер знімається ізоляція, оголяти жили потрібно на 10-12 мм. Затягувати в один контакт можна не більше двох жив, по одній з кожного боку гвинта. Жили потрібно затиснути длінногубци в положенні «вилочкою», завести по різні боки гвинта і затягнути його, стежачи, щоб жильна ізоляція перебувала впритул до струмоведучих майданчику затиску.

Після того як вся розеткова група буде підключена, необхідно притиснути жили до корпусу і залишився запас скласти гармошкою. Паралельно перевіряється, наскільки легко механізм розетки входить в коробку, чи не заважають тому кабельні перемички.

завершення монтажу

На фінальному етапі повертаються на місце збережені раніше саморізи. Ними механізм прикручується за рамку до коробки, але без зусилля. Досить, щоб рамка зберігала своє становище при різних кутах нахилу.

Коли всі механізми встановлені на місце, їх підсувають один до одного впритул, або ж рівномірно розподіляють залишилися зазори. Виставляти розетки і вимикачі за рівнем потрібно вже на цьому етапі, користуючись спеціальними бульбашкового мікрорівнями. Коли вирівнювання завершено, саморізи затягують сильніше, майже до упору. Слідом проводиться підтяжка розпірних лапок.

Монтаж завершується встановленням пластикових накладок. Спершу в рамку вставляються накладки силових розеток, їх болтики розподіляють по отворах і наживляють, потім по черзі затягують. Клавіші вимикачів, накладки телевізійних і телефонних розеток встановлюються в останню чергу. Після того як фурнітура змонтована, її ще раз перевіряють рівнем і трохи коректують положення при необхідності.

рмнт.ру

24.02.17